Poreč

La basílica fue construida en el siglo VI y los mosaicos fueron realizados mientras Justiniano gobernaba Bizancio y Rávena era todavía la capital occidental de un Imperio que creía que duraría para siempre. Me detuve en el ábside y miré a la Virgen en la concha sobre el altar —entronizada, directa, aureolada en oro sobre fondo dorado— e intenté calcular cuántas personas habían estado en exactamente este lugar, con esta misma calidad de luz ámbar, durante los últimos mil quinientos años. El cálculo era imposible y también irrelevante. Lo que importaba era la calidad del silencio, que era diferente del silencio ordinario de una manera que no podía explicar inmediatamente.

Poreč se asienta en una pequeña península en la costa occidental de Istria, y es, en pleno verano, uno de los lugares más concurridos del Adriático. El puerto se llena, los restaurantes del paseo marítimo funcionan a plena capacidad, los ferries a las islas costeras llevan pasajeros de pie. Pero Poreč estuvo aquí mucho antes que los hoteles y estará aquí mucho después: el cardo y el decumanus romanos siguen siendo las calles principales del casco antiguo, transitadas ahora por turistas en lugar de legionarios pero por lo demás reconociblemente la misma cuadrícula que la Colonia Julia Parentium trazó hace dos mil años.

La Basílica Eufrasiana es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, a pesar de esa designación o quizás por ella, rutinariamente subestimada. El complejo incluye un atrio, un baptisterio, el palacio episcopal y la basílica en sí, todo construido por el obispo Eufrasio en los años 540 sobre una iglesia anterior y conservando la mayor parte del programa decorativo original. Los mosaicos cubren el arco triunfal y el ábside principal, y son trabajo de calidad ravénada: teselas de oro, azules de lapislázuli, la estilización hiperrealista particular del arte sagrado bizantino donde las figuras son simultáneamente planas y eléctricas. Observé a los visitantes pasar más tiempo fotografiándolos que mirándolos, y entendí el impulso al mismo tiempo que lo encontré ligeramente triste.

El paseo marítimo fuera de la basílica lleva en ambas direcciones: al norte hacia el puerto y las franjas de hoteles modernos, al sur hacia calles residenciales más tranquilas y el pequeño muelle donde los barcos pesqueros locales se amarran. En verano las conexiones en barco a las islas de Poreč —especialmente Sveti Nikola, la isla cubierta de pinos directamente frente a la bahía— salen cada hora y valen el corto trayecto por nadar en aguas más limpias que las playas urbanas. La isla tiene un restaurante, no hay coches, y la paz particular de un lugar accesible solo por agua.

Una tarde comí en una konoba lejos del paseo marítimo: un local fuera del cardo con cuatro mesas y un menú escrito a mano que cambiaba diariamente. El chef parecía ser también el camarero, y la pasta con tinta de calamar y almejas locales era tan buena como cualquier cosa que hubiera comido en la costa. El vino era una Malvazija local, apenas enfriada, servida en una jarra sin ceremonia. Poreč es fácil de desestimar como ciudad balnearia, y en julio casi lo merece. Pero la basílica y el plano romano bajo todo lo demás siempre están ahí, sobreviviendo la temporada.

Cuando ir: Mayo y principios de junio antes de que lleguen las multitudes veraniegas es ideal: el mar está fresco pero tratable, la basílica tiene espacio para respirar, y el casco antiguo funciona como un pueblo en lugar de un parque temático. Septiembre es la segunda ventana: el calor y el agua permanecen, las multitudes se han ido en su mayoría, y el ferry a Sveti Nikola sigue en marcha. El invierno está vacío pero la basílica siempre está abierta y vale una peregrinación incluso en diciembre.