Fatehpur Sikri

Hay algo genuinamente inquietante en caminar por una capital que todavía conserva todos sus edificios en pie y a ninguno de sus habitantes. Fatehpur Sikri fue construida por el emperador mogol Akbar a partir de 1571, en agradecimiento al santo sufí Salim Chishti, que había predicho el nacimiento de su hijo, y Akbar volcó recursos extraordinarios en ella — palacios, mezquitas, tribunales, toda una sede de imperio funcionando en arenisca roja — solo para abandonar la ciudad por completo hacia 1585, al parecer porque el suministro de agua local no podía sostener a la población. Catorce años, según la mayoría de las estimaciones, es más o menos lo que la mayor ciudad del imperio mogol funcionó realmente como tal.

Al entrar por el Diwan-i-Am, la sala de audiencias públicas, esperaba que la escala se sintiera como una ruina, desgastada y desmoronándose como suelen estarlo los lugares abandonados. No es así. La arenisca tiene los bordes afilados, la talla es nítida, la geometría de los patios lo bastante precisa como para que se sienta menos como un yacimiento arqueológico y más como una ciudad a la que, sencillamente, le arrebataron a sus habitantes una tarde cualquiera, dejando la arquitectura a media idea.

La puerta que empequeñece todo a su alrededor

Buland Darwaza, la Puerta de la Victoria, es la estructura más abrumadora de todo el complejo — una puerta triunfal de más de 50 metros de altura, construida para conmemorar la conquista de Gujarat por Akbar, que empequeñece a cualquier visitante que suba el largo tramo de escaleras debajo de ella. De pie en su base, mirando hacia arriba, me sentí genuinamente pequeño de una manera que pocos monumentos de la India, incluso algunos con una superficie mucho mayor, han logrado. Una inscripción en la puerta lleva una cita atribuida a Jesús sobre la transitoriedad del mundo — un recordatorio, colocado deliberadamente por un emperador musulmán que construía un imperio, de que los imperios no duran, algo que resulta casi profético dado lo que le ocurrió a la propia ciudad pocos años después.

Dentro del patio de la mezquita, la tumba de mármol de Salim Chishti se alza como un joyero en medio de la arenisca roja — blanca, delicadamente enrejada, con celosías talladas con tal finura que filtran la luz en patrones de encaje sobre el suelo. Los peregrinos todavía atan hilos rojos y amarillos a las celosías pidiendo bendiciones, sobre todo relacionadas con tener hijos, en continuidad directa con la reputación del propio santo por haber concedido a Akbar el deseo de tener un heredero. El Panch Mahal, un pabellón de cinco pisos con plataformas abiertas cada vez más pequeñas y sin muros de ningún tipo, se usaba supuestamente para que las mujeres de la corte disfrutaran de la brisa, y subir hasta arriba ofrece la mejor vista de todo el complejo abandonado — patios que se pierden en todas direcciones, vacíos de todo salvo de grupos turísticos y, de vez en cuando, alguna banda de monos.

Cuándo ir: De noviembre a febrero, a primera hora de la mañana, antes de que el calor convierta los patios expuestos de arenisca roja en algo genuinamente duro de recorrer a pie. Encaja fácilmente como parada de medio día entre Agra y Jaipur.