Bhubaneswar

Bhubaneswar no se anuncia como lo hacen Calcuta o Jaipur. Mi primera tarde allí la pasé recorriendo en coche amplios bulevares planificados —esta es una de las primeras ciudades planificadas de la India, trazada por el arquitecto alemán Otto Königsberger tras la independencia— preguntándome dónde se escondía el apodo de “Ciudad de los Templos”. Entonces el auto-rickshaw giró una esquina cerca del casco antiguo y apareció el Templo Lingaraj, con su torre curva shikhara elevándose cincuenta y cinco metros sobre un recinto amurallado que ha sido un lugar de culto activo durante casi mil años, y de repente el apodo cobró todo el sentido.

Lingaraj está cerrado a los no hindúes, pero una plataforma elevada de observación justo fuera del muro del recinto —usada célebremente por funcionarios británicos, incluida una visita de Lord Curzon— permite mirar hacia abajo sobre todo el pueblo-templo dentro del pueblo: decenas de santuarios más pequeños agrupados en torno a la torre principal, sacerdotes moviéndose entre ellos, el olor a alcanfor y caléndula flotando hacia arriba. Me quedé allí al atardecer mientras sonaba una campana en algún lugar del interior y decenas de palomas alzaban el vuelo de la torre en una única masa giratoria, y un estudiante local a mi lado, allí en su hora del almuerzo del modo en que alguien de otra ciudad entraría a una cafetería, me dijo que venía casi todas las semanas solo para sentarse y pensar.

Entre la piedra Kalinga y el silicio

Lo que más me impresionó fue la densidad. A un par de kilómetros de Lingaraj se encuentran el Templo Mukteshwar —pequeño, exquisitamente tallado, a menudo llamado la joya de la arquitectura Kalinga por su ornamentada puerta torana— y el Templo Rajarani, construido en una distintiva piedra arenisca de un rojo apagado sin ninguna deidad actualmente entronizada, más escultura que santuario, con su torre tallada con figuras tan precisas que casi parecen retratos. El estilo arquitectónico Kalinga que se desarrolló en esta región entre los siglos VII y XIII influyó directamente en la construcción de templos en toda la India oriental, y Bhubaneswar es esencialmente su museo al aire libre, salvo que el museo es también una ciudad funcional, devota y extremadamente viva.

Conduce veinte minutos en la dirección opuesta y te topas con el corredor tecnológico —campus de Infosys y Tata, un centro creciente de tecnología y educación que ha convertido a Bhubaneswar en una de las ciudades de más rápido cambio del este de la India. Una noche cené con un ingeniero de software que se había criado a dos calles de Lingaraj y ahora trabajaba en un edificio de cristal desde el que podía ver la torre del templo, y se encogió de hombros ante mi fascinación por el contraste. Para él no era ningún contraste: solo era un martes cualquiera.

Cuándo ir: de noviembre a febrero, para un clima agradable para recorrer templos. Bhubaneswar se vuelve brutalmente calurosa de abril a junio, mucho antes de que el monsoón traiga algún alivio.