Belur-Halebidu
"He visto mucha piedra tallada en la India. Nada me preparó para lo que los escultores Hoysala del siglo XII hicieron con la esteatita."
Dos templos de la era Hoysala tallados en piedra con tal obsesión que hasta los viajeros más curtidos en templos se quedan sin palabras al entrar.
Una compañera de viaje en Hassan me había avisado, con desgana, de que no esperara demasiado —“son solo dos templos”, me dijo. Quiero manifestar aquí mi desacuerdo con el recuerdo que ella tiene de aquel día, porque yo estuve frente al Templo Chennakeshava en Belur durante casi dos horas y no me quedé sin cosas que mirar. Construido a partir de 1117 bajo el rey Hoysala Vishnuvardhana para conmemorar una victoria militar, el templo está tallado casi por completo en esteatita blanda, elegida específicamente porque podía trabajarse con la misma precisión que la joyería recién extraída y se endurece con el tiempo, razón por la cual, nueve siglos después, todavía se pueden distinguir mechones individuales de pelo en la trenza de una figura esculpida.
El exterior del templo es una banda continua de estrechos frisos tallados apilados como las páginas de un libro: elefantes, luego jinetes, después un friso de escenas mitológicas del Ramayana y el Mahabharata, después bailarinas celestiales, las madanikas, congeladas a media vuelta con joyas y ropajes tan finamente labrados que parecen tela en lugar de piedra. Mi guía me señaló una figura con un tobillera cuyos cascabeles individuales están tallados lo bastante sueltos como para que en su día hubieran tintineado si se agitaban, un detalle puesto ahí simplemente porque el escultor podía hacerlo, sin ninguna posibilidad de que alguien lo comprobara siglos después sin un andamio y un brazo muy decidido.
La grandeza en ruinas de Halebidu
Halebidu, a media hora de allí, impacta de otra manera porque está inacabado y medio destruido, y de algún modo eso hace que la talla que sobrevive golpee aún más fuerte. El Templo Hoysaleswara nunca llegó a completarse del todo, y lo que queda en pie no fue simplemente descuidado por el tiempo: fue saqueado dos veces por ejércitos del Sultanato de Delhi en el siglo XIV, y la antigua capital Hoysala, entonces llamada Dorasamudra, fue abandonada y con el tiempo rebautizada como Halebidu, literalmente “ruinas viejas”, por generaciones posteriores que solo encontraron escombros donde antes se alzaba una capital. Recorriendo el zócalo del templo, fui contando la misma sucesión de frisos tallados que en Belur —elefantes, leones, follaje, narrativa mitológica—, pero aquí secciones enteras se interrumpen a mitad de panel, como si los escultores siguieran trabajando cuando se agotó la fortuna del templo.
Un aficionado local a la arqueología con quien entablé conversación cerca de los santuarios gemelos del templo me contó algo que se me quedó grabado: al parecer los escultores Hoysala firmaban su trabajo, una práctica inusual para la época, porque el sistema gremial de aquí trataba a los maestros talladores como artistas por derecho propio y no como artesanos anónimos. Observando de cerca un pilar cerca de la entrada, me mostró una inscripción tenue, casi borrada por el desgaste, que según él era una de esas firmas. No pude verificarlo por mí mismo, pero le creí, allí de pie.
Cuándo ir: temprano por la mañana, idealmente justo a la apertura, antes de que lleguen los autobuses turísticos desde Hassan y Mysore y los patios se llenen. De octubre a marzo la piedra se mantiene lo bastante fresca como para caminar descalzo, algo que ambos templos exigen.