Montañas Simien

Mi primera mañana en las Montañas Simien comenzó con un babuino gelada sentado aproximadamente a tres metros de mi tienda y mirándome con el tipo de indiferencia medida que una criatura solo puede lograr cuando no tiene absolutamente ninguna razón para tener miedo. Los geladas — llamados a veces monos corazón sangrante por el brillante parche de piel desnuda roja en su pecho — se encuentran en casi ningún otro lugar de la tierra, y son espectacularmente indiferentes a la proximidad humana. El macho que se había posicionado frente a mi tienda pastaba la corta hierba de las tierras altas con sus manos, recogiendo y masticando con el ritmo de alguien haciendo algo profundamente familiar, y ocasionalmente me miraba como imagino que miro a las palomas en una ciudad: registrado, poco interesante, presente.

Las Montañas Simien ocupan el rincón noroeste de las tierras altas etíopes, un macizo de basalto empujado hacia arriba por antigua actividad volcánica y luego tallado por la erosión en una serie de dramáticos escarpes. El borde de la meseta cae verticalmente en algunos lugares quinientos metros hasta una terraza inferior, y en las mañanas despejadas las nubes llenan los valles por debajo de la línea del escarpe y la meseta parece flotar sobre ellas — los geladas pastando justo al borde, aparentemente sin perturbarse por lo que hay abajo, sus gruesos abrigos de invierno ondeando al viento de altitud.

Las rutas de senderismo van desde una caminata de aclimatación de un solo día hasta rutas de varios días que alcanzan Ras Dashen a 4.550 metros — el punto más alto de Etiopía y la cuarta montaña más alta de África. Hice tres días, acampando a gran altitud con un guía llamado Tadesse que caminaba a un ritmo que ponía de manifiesto mi condición física relativa con considerable claridad. Las flores silvestres a tres mil metros son extraordinarias en la temporada húmeda — lobelia gigante que alcanza tres metros de altura, brezos de montaña, amarillos árboles de Hypericum que brillan a la luz de la tarde. El aire huele a hierba y altitud y absolutamente nada más, lo que tiene su propio tipo de lujo.

El íbice de Walia vive solo aquí — una gran cabra montesa con espectaculares cuernos curvados que aparece en las paredes de los acantilados por la tarde cuando el calor sube y bajan de los terrenos más elevados. Divisé tres el segundo día, moviéndose por una pared de roca casi vertical con una facilidad que parecía físicamente imposible desde mi posición en el sendero de abajo. Los quebrantahuesos — buitres barbudos con envergaduras de dos metros y medio — circulan en las columnas térmicas sobre el escarpe, visibles a distancias que hacen que su tamaño sea difícil de creer hasta que pasan cerca.

Los pequeños pueblos dentro de los límites del parque están habitados por agricultores amhara que cultivan teff y cebada en laderas que derrotarían la mayoría de las lógicas agrícolas. Existe una tensión genuina — que Tadesse reconoció directamente y sin evasión — entre las necesidades de conservación de un sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO y las necesidades agrícolas de comunidades que han cultivado esta tierra durante siglos. La gestión del parque es imperfecta. Los geladas están, a pesar de todo, prosperando. El íbice de Walia se está recuperando lentamente. El paisaje sigue siendo una de las cosas más genuinamente extraordinarias que he recorrido en cualquier lugar de este continente, y eso vale la pena llevarlo junto con las complicaciones más que en su lugar.

Cuándo ir: De octubre a marzo para el senderismo en temporada seca con vistas despejadas y senderos fiables. La temporada húmeda de junio a septiembre hace los senderos embarrados y las vistas intermitentes, pero las exhibiciones de flores silvestres son excepcionales. La entrada requiere registro en Debark, la ciudad de acceso; los guías son obligatorios y valen más que la tarifa — la ecología de la meseta tiene mucho más sentido con alguien que la conoce.