Omoa

Omoa se asienta escondido en la curva occidental de la costa caribeña de Honduras, lo suficientemente cerca de la frontera guatemalteca como para que algunos visitantes lo traten como un lugar de paso más que de estadía, lo cual lo subestima considerablemente. Vine por una noche y me quedé tres, sobre todo porque la playa aquí — arena volcánica oscura respaldada por palmeras de coco, agua tranquila y tibia incluso para los estándares caribeños — resultó ser exactamente el tipo de tramo de costa sin glamour ni multitudes que había estado buscando inconscientemente desde que llegué a Honduras.

El Fuerte de San Fernando de Omoa, terminado por los españoles en 1777 para proteger el principal puerto comercial caribeño del imperio de los ataques ingleses y piratas, todavía se mantiene casi intacto en las afueras del pueblo — gruesos muros de piedra coralina, un foso seco, cañones aún montados en sus troneras apuntando a un mar que no los ha amenazado en más de dos siglos. Caminé por las murallas durante casi una hora, prácticamente solo salvo por un cuidador dormitando a la sombra, y el pequeño museo interior alberga artefactos recuperados de naufragios españoles en la bahía, incluido oro que en realidad estaba siendo contrabandeado cuando los barcos se hundieron.

A lo largo de la calle principal y el frente de playa, vendedores ofrecen joyería hecha de coral negro, una tradición artesanal local anterior a la mayoría de las preocupaciones actuales de conservación sobre el material — le compré un pequeño dije a una mujer que claramente llevaba décadas tallando el mismo estilo, sus manos moviéndose sobre el coral con una familiaridad que hacía que el proceso se viera casi distraído. El mercado nocturno se llena de pescado a la parrilla, sopa de caracol y pan de coco, y cené la mayoría de las noches en una mesa de plástico sobre la arena con los pies todavía arenosos del agua.

Lo que más me gustó, sinceramente, fue lo poco que se me pedía aquí. Ningún vendedor de buceo insistente, ninguna agenda de tour, nadie tratando de venderme algo más allá del dije de coral y la cena. Pasé una tarde entera sin hacer nada más que leer en una hamaca colgada entre dos palmeras detrás de mi hospedaje, interrumpido solo por un perro que me adoptó por el resto de mi estadía y un pescador recogiendo una red a pocos metros de la costa.

Cuándo ir: La temporada seca, de noviembre a abril, trae los mares más tranquilos y los cielos más despejados. Omoa es una parada fácil entre la costa norte de Honduras y el Río Dulce o Lívingston de Guatemala si cruzas por tierra — vale la pena incluir una noche o dos en esa ruta en lugar de pasar de largo.