Valle de Sangla
"Después de la carretera de la garganta, Sangla se abre como un secreto que alguien finalmente decidió confiarte."
Llegas al Valle de Sangla desviándote de la carretera principal de Kinnaur y siguiendo el río Baspa por un cañón lateral. La carretera principal ya es suficientemente dramática — presionada contra las paredes de la garganta del Sutlej con el río cientos de metros abajo — pero el valle lateral del Baspa es de un registro completamente diferente. A los cinco minutos del desvío, las paredes se ensanchan y el suelo del valle se amplía y la vegetación cambia del pino y roca de matorral de la garganta a algo exuberante y casi extravagantemente verde. Los cedros deodar se elevan a alturas que parecen incorrectas para la altitud. El río, alimentado por glaciares hacia el este, corre frío y opaco con el azul grisáceo de la seda cruda. Este es el Valle de Sangla, y es una de las llegadas más sorprendentes que he experimentado en el Himalaya.
El valle tiene unos 25 kilómetros desde la entrada hasta el último pueblo habitable de Chitkul, que se asienta a 3450 metros en la frontera con el Tíbet y tiene la distinción formal de ser el último pueblo indio antes de la frontera china. Entre la entrada y Chitkul, una secuencia de pueblos — Sangla, Kamru, Batseri, Rakcham — ocupa un valle que claramente ha estado habitado durante muchísimo tiempo. El Fuerte Kamru, sobre el pueblo principal de Sangla, es una torre de madera de siete pisos del tipo que se encuentra por todo Kinnaur y Lahaul, sus pisos inferiores usados como granero y sus pisos superiores albergando un templo a la deidad local Badrinath. Llegar allí requiere una corta subida a través de un pueblo de casas de madera tallada y huertos donde la col rizada y los tubérculos son del tamaño que solo produce el cultivo en climas fríos y alta altitud.
Chitkul merece el día completo que tarda alcanzarlo desde Sangla. La carretera es estrecha e irregular y el último tramo después de Rakcham asciende por bosque de pinos y luego sale a praderas alpinas donde yaks pastan en verano y las marmotas del Himalaya — gordas, amantes del sol, absurdamente mansas después de años de turistas — se sientan erguidas sobre rocas como pequeños oráculos. Chitkul en sí es un conjunto de quizás 400 personas, casas de madera con techos de pizarra, un pequeño templo, un alojamiento único donde la hija del dueño habla hindi excelente y tiene opiniones sobre Bollywood que compartirá contigo extensamente durante la cena. El Baspa aquí es más estrecho y rápido y viene de glaciares que puedes ver directamente cuesta arriba por el valle. Estar en el último puesto de control — más allá del cual ningún civil indio puede viajar — y mirar hacia el este hacia el Tíbet es una de esas experiencias que existe simultáneamente como geografía y como imaginación.
La fruta en Sangla merece un párrafo separado. El valle produce cerezas, albaricoques, manzanas y peras de una calidad por la que Kinnaur en su conjunto es famoso, pero la relativa inaccesibilidad de Sangla significa que la fruta aquí se consume localmente en lugar de distribuirse comercialmente. En junio y julio, los cerezos están cargados y rojos y los puestos en la carretera — principalmente solo una mujer con un cubo y un precio escrito en una pizarra — cobran esencialmente nada. Comí cerezas continuamente durante dos días en Sangla y tuve la conciencia más tranquila al respecto.
El valle recibe un número sorprendente de viajeros independientes — se ha vuelto razonablemente conocido en el circuito himachalí — pero la infraestructura turística sigue siendo genuinamente básica. Todavía es un lugar donde el dueño del alojamiento preguntará a qué hora quieres el desayuno y luego se levantará temprano para hacerlo. Los senderos hacia los valles laterales y hacia el glaciar no están marcados en la mayoría de los mapas. Trae mapas impresos o descargados sin conexión.
Cuando ir: De mayo a junio para la temporada de cerezas y el tiempo despejado antes del monzón. De septiembre a octubre para la cosecha de manzanas y las mejores condiciones de trekking, con temperaturas más frescas y la luz dramática que llega al Himalaya en otoño. Julio y agosto ven algo de lluvia pero el valle se ve menos afectado que el Himachal más bajo. El valle cierra completamente en invierno, generalmente en noviembre.