McLeod Ganj

Llegué a McLeod Ganj al final de la tarde después de un trayecto en taxi lleno de curvas desde Dharamshala, el tipo de carretera donde el conductor y la geometría de la colina están en una negociación que prefieres no observar muy de cerca. El pueblo apareció de repente — un laberinto de callejuelas estrechas, muros de monasterio, puestos que vendían incienso, mantequilla de yak y DVD piratas de enseñanzas budistas tibetanas. Y entonces, sobre los tejados, la cordillera Dhauladhar simplemente surgió de la tierra: blanca y vertical y tan cerca que sentí que podía extender la mano y tocar la nieve permanente en el hombro de Triund.

Lo que hace McLeod Ganj, algo que ningún folleto de viaje transmite adecuadamente, es sostener dos mundos simultáneamente sin forzarlos a fundirse. La comunidad tibetana aquí — decenas de miles de personas que cruzaron el Himalaya a pie desde un país que ya no existe para ellos de la misma manera — ha construido instituciones. Reales. El Monasterio Namgyal detrás de la residencia del Dalai Lama funciona como un centro activo de aprendizaje religioso, no como una pieza de museo. La Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos conserva manuscritos que sobrevivieron a la Revolución Cultural porque los monjes los cargaron en la espalda a través de los pasos. Este es un exilio que llegó sin casi nada y reconstruyó una civilización entera en un pueblo de montaña en el norte de la India.

La comida es la otra cosa. Los momos de desayuno — grandes, al vapor, rellenos de repollo especiado o pollo — de la pequeña cocina tibetana en la calle Jogiwara son de las mejores cosas que he comido en la India. No porque sean extraordinarios en sí mismos sino por el contexto: en una mesa de plástico, a las siete de la mañana, mientras monjes con túnicas burdeos pasan con smartphones y un perro callejero rodea esperanzador y los picos sobre el pueblo pasan de rosado a dorado con la luz del amanecer. El contexto hace algo con el sabor que ninguna receta contempla. También está el té con mantequilla, que honestamente requiere cierta adaptación: salado, graso, servido en un termo, es el sabor de la altitud y el pragmatismo. Aprendí a amarlo hacia el tercer día.

El pueblo en sí ha superado sus encantos de maneras que parecen inevitables. La calle Bhagsu se ha convertido en un corredor de restaurantes israelíes y hostales mediocres — la particular estética mochilera globalizada que se adhiere a cualquier lugar con espiritualidad y alojamiento barato. Pero camina treinta minutos cuesta arriba desde el monasterio y estás en un lugar diferente: bosque de cedros, niebla, el sonido de un arroyo. El trekking a Triund parte desde aquí, ganando 900 metros hasta una cresta con un panorama del Dhauladhar y las llanuras del Punjab extendiéndose al sur en la neblina. Lo hice solo a finales de octubre, apenas un alma en el camino, y llegué a la cima para encontrar un solo puesto de té y un horizonte tan amplio que se sentía como una recompensa por algo que todavía no había hecho.

El Dalai Lama enseña aquí varias veces al año. Si puedes sincronizar tu visita para coincidir, vale cada inconveniente logístico: miles de personas en los terrenos del templo, traducción simultánea a una docena de idiomas a través de pequeñas radios amarillas distribuidas en la puerta, la particular calidad de atención en una multitud que ha venido de muy lejos para escuchar algo en lo que ya cree.

Cuándo ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre son ideales — cielos despejados, temperaturas agradables, la cordillera Dhauladhar visible en todo su detalle. El monzón (julio-agosto) trae nubes y sanguijuelas en los senderos. Los inviernos (diciembre-febrero) son fríos pero mágicos con nieve; las celebraciones del Año Nuevo Tibetano en febrero o marzo valen la pena planificarlos.