Na Pali Coast

Nos acercamos desde el agua. La lancha zodiac rebotaba con fuerza sobre olas que no existían una hora antes, y el capitán nos dijo que nos agarráramos a la cuerda — no a la barandilla, a la cuerda — como si la distinción importara. Entonces los acantilados aparecieron al doblar el promontorio de Ke’e Beach y dejé de escuchar cualquier cosa.

Ninguna fotografía te prepara para la Costa Na Pali. La escala desborda el encuadre. Paredes de basalto, helechos y tierra roja se elevan 1.200 metros directamente desde el océano, plegadas como una tela que nadie ha planchado en un millón de años, y de sus grietas brotan cascadas tan finas que se disuelven en niebla antes de llegar al mar. Yo había visto las imágenes. Había leído las descripciones. Aun así, nada me había preparado para esto.

El sendero Kalalau y la lógica del esfuerzo

Se puede acceder a la costa de dos maneras: en barco cuando el mar está en calma en verano, o a pie por el sendero Kalalau — dieciocho kilómetros desde Ke’e hasta la playa de Kalalau, sobre crestas que caen sin ceremonias hacia el Pacífico. Lia y yo caminamos los primeros tres kilómetros hasta la playa de Hanakapi’ai por la mañana, cuando la luz llegaba plana y dorada desde el este, y aun ese tramo truncado se sentía como un argumento a favor del cuerpo físico como el único instrumento honesto del viaje. El sendero sube entre guayabos y hala nativos, con olor a tierra húmeda y algo levemente medicinal, y luego se abre en zigzags desde los que el océano aparece cientos de metros abajo, enmarcado entre crestas del color del cobre oxidado.

Lo que revela el barco

El tour en barco revela lo que el sendero no puede: las cuevas marinas perforadas en la base de los acantilados, los delfines giradores que aparecen a proa sin invitación, el ángulo particular de la luz del mediodía que vuelve el verde de las paredes del valle casi amarillo. Nos adentramos en la boca de una cueva cerca de Honopu — accesible solo por agua, el valle detrás de ella alcanzable únicamente nadando desde un barco — y el eco en su interior era el sonido del océano devorando roca, despacio, con total indiferencia.

El detalle inesperado

Lo que más me sorprendió fue el color del suelo expuesto a lo largo de las crestas: un naranja quemado tan saturado que parecía artificial, como la idea que un escenógrafo tendría de un acantilado hawaiano en lugar de la cosa misma. Después de la lluvia sangra hacia las cascadas, tiñendo de un rojo tenue el agua azul que corre abajo. Parecía irreal. Era completamente verdadero.

Cuando ir: De mayo a septiembre las aguas están más tranquilas para los tours en barco y permiten adentrarse nadando en las cuevas marinas; el sendero Kalalau se puede recorrer todo el año, pero las olas invernales hacen que el acceso por mar sea poco fiable y a veces peligroso.