El colectivo que sube desde el centro de Puerto Príncipe te deja en la Place Saint-Pierre de Pétion-Ville a una altitud donde el aire se enfría notablemente y la perspectiva sobre la ciudad de abajo se abre. Puedes ver Puerto Príncipe desde aquí como un médico lee una radiografía: la densidad y la extensión, los barrios pobres plegándose en las laderas, el puerto capturando cualquier luz que quede por la tarde, y luego este barrio, encaramado por encima de todo con sus terrazas de restaurantes y sus calles bordeadas de galerías, existiendo en una relación con la ciudad de abajo lo suficientemente complicada como para merecer tu incomodidad.
Pétion-Ville es donde la clase profesional de Puerto Príncipe, sus emigrantes de retorno, sus trabajadores de ONG y sus artistas han aterrizado, por diversas razones. Es próspero según los estándares haitianos de maneras que producen contraposiciones nítidas — mansiones protegidas y restaurantes con balcones de hierro y, a tres manzanas, mercados que venden carbón y ropa de segunda mano de Estados Unidos. No lo ofrezco como crítica al barrio; es simplemente la realidad visual, y pretender lo contrario sería una forma de turismo que encuentro más deshonesta que reconocerlo.
Lo que me atrae aquí — lo que me atrajo de vuelta dos veces durante mi estancia en Haití — es el arte. La pintura haitiana tiene una gravedad específica. La tradición de pintura naïf y primitiva que emergió a mediados del siglo XX en el Centre d’Art de Puerto Príncipe ha evolucionado hasta convertirse en algo mucho más complejo, y Pétion-Ville es donde gran parte de ella vive y se vende. Las galerías a lo largo de la Rue Panaméricaine y las calles circundantes tienen desde grandes lienzos visionarios hasta obras más pequeñas con precios para el genuinamente interesado en lugar del meramente curioso. Compré una pequeña pintura de una escena de mercado — perspectiva plana, los colores empujados a una saturación justo por encima de lo natural — de una galerista que dedicó veinte minutos a explicar la historia de los movimientos artísticos haitianos antes de mencionar el precio. La conversación valió tanto como la pintura.
La comida en Pétion-Ville es la más variada de Haití, lo que es tanto una ventaja práctica como algo que merece notar: puedes comer tailandés o italiano aquí, y hay gente que lo hace. Preferí quedarme en el registro haitiano. Los pequeños restaurantes que sirven legim — el guiso haitiano de verduras de berenjena y berros y lo que sea que va al puchero — servido con arroz y salsa de frijoles, son más tranquilos e interesantes que los lugares orientados al turismo. Una mujer llamada Cécile regentaba un sitio que encontré en mi segundo día sin letrero en inglés, doce sillas de plástico y un pescado en salsa que tenía una dulzura que no podía ubicar hasta que me dijo: un poco de ron en el líquido de cocción.
El Marché en Fer en el centro de Puerto Príncipe está suficientemente cerca como para bajar por las mañanas y volver a Pétion-Ville por las tardes, usando el barrio como base que hace toda la capital más manejable. El mercado de arte nocturno de los jueves cerca de la Place Boyer, donde artistas y artesanos locales se instalan bajo árboles y luces, vale la pena organizar tu horario alrededor de él — es informal y social y el mejor lugar que encontré para hablar con artistas haitianos en algo parecido a un plano de igualdad, sin el marco transaccional de una visita a una galería.
Cuando ir: Pétion-Ville funciona todo el año como el barrio cultural más activo de Puerto Príncipe. Los meses más frescos (de diciembre a febrero) hacen especialmente agradable el entorno de la ladera. Los jueves por la noche son los mejores para el mercado de arte informal. Comprueba los avisos de seguridad actuales para Puerto Príncipe antes de cualquier visita, y usa los taxi-motos locales del barrio en lugar de caminar de noche.