Bo'ao
"Durante la semana del foro es el Davos de Asia. El resto del año son solo barcos y el tipo de silencio que presiona suavemente en los oídos."
Llegué a Bo’ao en marzo, cinco semanas antes de que el Foro para Asia descendiera sobre este pequeño pueblo costero y lo convirtiera brevemente en uno de los lugares más observados de China. No había nada en el aire que sugiriera la inminente transformación. Un pescador reparaba redes en el muelle. Dos ancianas discutían amablemente sobre algo en un dialecto local que no era mandarín. Un perro dormía en medio de la carretera con la convicción específica de un animal que sabe que es dueño de la calle. El centro de conferencias — enorme, de cristal, algo surrealista contra la vegetación costera baja — permanecía vacío e inmaculado detrás de una valla.
El río Wanquan llega al mar en Bo’ao de una manera que hace que la geografía del lugar sea inmediatamente legible — puedes pararte en los bancos de arena donde el río se encuentra con el océano y sentir las temperaturas de las dos aguas encontrándose alrededor de tus tobillos, el río más cálido y ligeramente turbio, el mar más fresco y claro. El estuario tiene una vida de aves para la que no estaba preparado: garcetas trabajando en las aguas poco profundas, martines pescadores en las ramas de los manglares, y al atardecer una comunidad de garzas que se elevó de la orilla opuesta como una sola entidad y se movió en formación por el cielo color rosa. No había traído prismáticos, lo que lamenté de inmediato.
La gastronomía de Bo’ao está gobernada por el río y el mar, y ambos cumplen. El pequeño grupo de restaurantes de marisco a lo largo del camino del puerto opera con la informalidad eficiente de los lugares que no tienen nada que demostrar: tanques de pescado y mariscos vivos fuera, mesas con laminado dentro, cerveza en botellas grandes que llegan frías. Comí gambas de los barcos locales — más grandes que las que venden los restaurantes del interior, con sabor a agua salada y casi nada más, que es exactamente el punto — y una sopa de pescado en cazuela de barro con jengibre y tofu que era tan limpia y clara que pregunté de qué estaba hecho el caldo y me dijeron, esencialmente, que de pescado. La sencillez parecía una filosofía.
El pueblo en sí tiene la particular cualidad de un lugar que existe en dos modos simultáneamente: la versión de la conferencia internacional, que dura una semana en abril e implica caravanas de coches oficiales y cámaras de televisión, y la versión real, que es una pequeña comunidad hainanesa de pescadores y agricultores y pequeños empresarios que continúan con visible indiferencia hacia las ambiciones globales del foro. Las dos versiones coexisten en la señalización y la infraestructura sin llegar nunca a resolverse en una sola identidad, y encontré esa brecha — entre lo que se afirma que es Bo’ao y lo que realmente se siente al caminar por ahí — más interesante que cualquiera de las dos versiones por separado.
Cuando ir: Cualquier mes fuera de las fechas del Foro de Bo’ao para Asia a principios de abril. Marzo y mayo son ideales — el tiempo es claro, el pueblo está tranquilo y el marisco es de los mejores cuando los barcos navegan con regularidad. De diciembre a febrero es más fresco e igual de apacible.