Galveston

Hay una particular calidad de melancolía que se aferra a Galveston, una ciudad isleña del Golfo que fue una vez la más grande y próspera de Texas — un lugar de bancos y casas de ópera y tranvías eléctricos — y que tuvo la mayor parte de sus ambiciones arrasadas por un huracán en septiembre de 1900. La tormenta mató entre seis y doce mil personas, el desastre natural más mortífero de la historia de Estados Unidos, y después la ciudad se reconstruyó tras un malecón y poco a poco, silenciosamente, dejó de ser el lugar que había sido. Houston absorbió el comercio. Galveston se quedó atrás, conservando sus huesos victorianos, y se convirtió en algo diferente: una ciudad costera barroca, levemente decaída y eternamente interesante.

Llegué por el viaducto al anochecer, la isla apareciendo plana e improbable en la oscuridad que se acumulaba, las luces de las refinerías en el continente visibles por el espejo retrovisor. Encontré el camino hasta el distrito histórico de The Strand, donde los edificios comerciales del siglo XIX — hierro fundido y ladrillo, ornamentados con detalle — albergan restaurantes y galerías y una librería de segunda mano donde pasé toda una mañana. Las calles tienen un silencio particular por la mañana temprana, antes de que el comercio turístico despierte, y los edificios proyectan largas sombras sobre el pavimento de ladrillo.

Las mansiones son lo mejor. En el bulevar Broadway y las calles laterales del Distrito Histórico East End, los victorianos construyeron en una variedad de estilos — Reina Ana, Italianate, Eastlake — con una extravagancia particular de Texas que arrojaba carpintería de pan de jengibre sobre cada superficie posible. El Palacio del Obispo es el más famoso, un castillo de piedra en Broadway que parece que alguien lo envió desde otro continente y nadie se molestó en explicar por qué. Caminé por el barrio durante dos horas al atardecer, el dosel de robles vivos cerrandose sobre la calle, la temperatura bajando unos grados dentro de él.

La playa no es la mejor de la Costa del Golfo — el agua corre marrón verdosa, revuelta por el tráfico de barcos del canal de Houston — pero había algo que me gustaba de su carácter democratizado y ligeramente tosco. El malecón corre a lo largo de la playa por kilómetros y la gente pesca desde él a todas horas, y los muelles tienen la alegre vulgaridad de una ciudad de veraneo que nunca se toma demasiado en serio. Comí camarones en un lugar donde los hervían con especia cajún y los servían en una cesta de plástico, y los camarones eran excelentes y la cerveza estaba fría y el Golfo estaba justo ahí.

Cuando ir: De marzo a mayo para la mejor combinación de calor y multitudes manejables. El festival Dickens on the Strand en diciembre es una curiosa y encantadora celebración victoriana que atrae grandes multitudes pero vale la pena experimentar al menos una vez. Evita los fines de semana de verano cuando Houston se vacía en el malecón en grandes números.