Rongjiang

Llegué a Rongjiang un martes por la noche específicamente para estar listo el miércoles por la mañana. El mercado semanal que funciona a lo largo del río Duliu es la razón por la que Rongjiang aparece en la mayoría de los itinerarios de los viajeros, y es exactamente lo que siempre ha sido: una confluencia de quizás veinte comunidades étnicas distintas que bajan de sus respectivas colinas a esta ciudad en el cruce de ríos para comerciar, socializar y aparecer en una demostración comprimida de lo que la diversidad cultural de Guizhou realmente significa.

Rongjiang se asienta donde varios ríos se encuentran en un valle amplio y plano cerca del borde sur de la Prefectura de Qiandongnan, y su geografía lo ha convertido en un centro comercial durante siglos. Los comerciantes Han del río construyeron el casco antiguo en la orilla este, las estructuras de madera a lo largo del frente fluvial reflejando una estética moldeada por el comercio — práctica, sólida, orientada hacia el río. Las comunidades minoritarias que vienen al mercado no viven aquí; llegan los miércoles por la mañana desde las colinas circundantes y se van por la tarde, y la ciudad vuelve a su escala normal y más tranquila.

El mercado en sí funciona en secciones sueltas que se han organizado por tipo de producto y por comunidad a lo largo de generaciones. Las mujeres dong con sus túnicas de algodón teñido en índigo oscuro y adornos de plata en el pecho se agrupan cerca de la sección de telas. Las mujeres miao del área de Zhouxi llegan con un estilo que no había visto cerca de Kaili — faldas más cortas, vendajes de piernas más elaborados, tocados construidos sobre una estructura diferente. Los comerciantes yao con cintas rojas bordadas se instalan hacia el extremo sur. El efecto general es algo entre un estudio etnográfico y un distrito comercial — funcional, animado, vivo de una manera que las demostraciones culturales organizadas nunca logran del todo.

Compré un trozo de tela de resistencia al índigo de una mujer dong que la había teñido ella misma y cuyos yemas de los dedos estaban permanentemente manchadas de azul negro. Negociamos el precio a través de una calculadora sostenida entre nosotros, riendo cuando nuestras cifras divergían, llegando a algo que nos satisfacía a ambos. La tela está en mi pared ahora. La mancha azul-negro en sus manos es lo que realmente recuerdo.

La comida disponible en el mercado es excelente de la manera en que la comida siempre es excelente cuando la producen personas que la comen ellas mismas. Pescado de río a la parrilla envuelto en hojas de plátano con chili y jengibre. Triángulos de arroz glutinoso rellenos envueltos en hojas de bambú. Sopa ácida de un caldero que llevaba simmering desde antes del amanecer, servida en cuencos de cerámica y comida de pie.

Más allá del mercado, Rongjiang sirve de puerta de entrada a pueblos que reciben casi ningún viajero independiente: los pueblos miao de Zhouxi al noroeste, donde tiene lugar cada año un festival de salpicadura de agua que me perdí por tres días y del que llevo intentando volver desde entonces. La Sa Mater de los dong — un espíritu ancestral femenino venerado en santuarios al aire libre en toda la región — tiene sus sitios de culto más activos en los pueblos entre Rongjiang y Congjiang al sur. Caminar entre estos pueblos por los caminos de tierra que cruzan las colinas lleva dos días y requiere o una considerable capacidad lingüística o una considerable comodidad con la incertidumbre. Es excelente.

Cuando ir: El miércoles, obviamente — pero más específicamente, cualquier miércoles de marzo a noviembre cuando las lluvias no sean suficientemente intensas para interrumpir la logística del mercado. Los meses de estación seca de octubre y noviembre ofrecen las condiciones más claras y la vestimenta más elaborada, ya que el tiempo frío significa más capas y más bordados a la vista. El festival del agua de Zhouxi (alrededor del cuarto mes del calendario lunar) vale la pena investigar las fechas con antelación.