Kindia

Había pensado pasar una sola noche en Kindia y luego seguir hacia las tierras altas, pero el taxi colectivo que se suponía me llevaría adelante desarrolló un problema con el embrague que el conductor me describió largo y tendido y con sentimiento, así que me quedé tres días. Resultó ser uno de esos accidentes del viaje que luego finges haber planeado. Kindia se asienta en el borde occidental del Fouta Djallon, donde el calor de las tierras bajas por fin empieza a ceder a algo más fresco, y el pueblo tiene la energía de un lugar donde dos partes muy distintas de un país se encuentran y hacen negocios entre sí.

El mercado y los mangos

El mercado de Kindia es enorme y me perdí en él en unos cuatro minutos. Lia, que tiene mejor sentido de la orientación que yo y se distrae mucho menos con montones de pescado seco, encontró a una mujer que vendía tela y desapareció en una negociación que duró casi una hora. Yo compré mangos. Kindia es famosa por sus mangos, y en temporada las carreteras de entrada se llenan de gente que los vende por cubos, y comí tantos en tres días que se me formó una leve erupción alrededor de la boca, que desde entonces he sabido que es un peligro conocido y no, como temí entonces, el comienzo de algo tropical y serio.

El pueblo en sí no es hermoso en ningún sentido convencional. Es un lugar de trabajo, polvoriento en la estación seca y embarrado en la húmeda, con una larga calle principal de tiendas y talleres y un flujo constante de camiones que van y vienen de la costa. Pero las colinas que lo rodean son extraordinarias, y la luz de última hora de la tarde, cuando el polvo atrapa el sol bajo y todo el pueblo se vuelve dorado, es de esas cosas que te hacen perdonarle mucho a un lugar.

El Velo de la Novia y la estación Pasteur

La razón por la que la mayoría de los viajeros vienen a Kindia es el Voile de la Mariée, otra de las cascadas velo de novia de Guinea — el país tiene debilidad por el nombre — que cae desde una repisa de arenisca a quizá una hora en coche del pueblo. Alquilamos una moto y un guía llamado Mamadou que conducía con una mano y señalaba el paisaje con la otra de un modo que me pareció alarmante hasta que dejé de preocuparme. La cascada era más fina de lo que esperaba, por ser finales de la estación seca, pero la poza de abajo era profunda y fría y nos bañamos mientras Mamadou observaba desde una roca con la expresión paciente de un hombre que ha visto bañarse a muchísimos extranjeros.

También hay, curiosamente, una famosa estación de investigación de primates cerca de Kindia — la antigua instalación del Instituto Pasteur, establecida en la época colonial para estudiar y criar chimpancés, con una historia larga y algo inquietante que la gente de allí te contará con sorprendente franqueza. Fui por curiosidad y salí pensativo. No es un zoológico ni está realmente preparado para visitantes, pero unos cuantos francos y una petición cortés suelen conseguirte un paseo con uno de los cuidadores.

Por las noches comíamos en un puesto al borde de la carretera donde el dueño asaba brochetas sobre medio barril y discutía de fútbol con todo el que pasaba. La comida era sencilla y las discusiones no, y no entendí casi nada del fútbol y todo el sentimiento que había detrás.

Cuándo ir: De noviembre a marzo es seco y las carreteras son transitables. Las cascadas están en su mejor momento en octubre, justo después de las lluvias, pero la propia estación húmeda puede dejarte varado en el pueblo — lo cual, como descubrí, no es lo peor que puede pasar.