Champerico
"Un muelle que alguna vez envió café al mundo, ahora de pie a medias en el mar, oxidándose en silencio, completamente solo."
Un curtido puerto pesquero del Pacífico con playas de arena negra y las ruinas oxidadas de un muelle histórico, completamente fuera del radar del circuito turístico de Guatemala.
Champerico no aparece en casi ningún itinerario de Guatemala, y conduciendo por delante de los tendederos de camarón secándose y el olor a diésel de la flota pesquera, entendí por qué — este es un puerto de trabajo, no un resort, y no hace ningún intento por aparentar lo contrario. La arena aquí es negra, volcánica, lo bastante caliente bajo los pies al mediodía como para hacerte saltar hacia la sombra, y el oleaje del Pacífico que rompe es pesado y turbio, más apto para pescadores tirando de sus redes que para bañistas. Me gustó de inmediato por exactamente las razones por las que la mayoría de los viajeros lo evita.
Un muelle con un pasado más grande que el pueblo a su alrededor
El verdadero atractivo, al menos para mí, fue el viejo muelle de hierro — una estructura oxidada y parcialmente derrumbada que se adentra en el oleaje, vestigio de una historia mucho más grandiosa. Champerico fue en su día uno de los puertos más importantes del Pacífico de Guatemala, construido en el siglo XIX específicamente para enviar al mundo el café en auge del país, en una época en que este tramo de costa importaba enormemente a la economía nacional. Caminando lo más lejos que me atreví a confiar en que el metal oxidado aguantara, con las olas rompiendo justo debajo de mis pies, era difícil conciliar la escena con las viejas fotos que había visto de barcos de vapor anclados mar adentro y carga siendo transportada en botes más pequeños. El muelle ahora sirve principalmente como punto de pesca y una oportunidad fotográfica algo peligrosa, con su propósito industrial trasladado hace tiempo a Puerto Quetzal, más abajo en la costa.
Pescadores, no turistas
Lo que más recuerdo es el ritmo del pueblo mismo — pangas entrando alrededor del mediodía, su captura clasificada directamente sobre lonas en la arena negra, gaviotas y pelícanos trabajando los bordes de la operación con paciencia practicada. Un pescador llamado Wilmer me dejó ayudar a jalar una red por la novedad de hacerlo, riéndose de lo mal que manejaba la cuerda, y después me vendió una bolsa de camarones pequeños casi por nada, que una mujer cerca frió en una estufa portátil ahí mismo en la playa. No hay malecón, ni escena de bares de playa, nada construido para visitantes en absoluto — solo un pueblo dedicado al mismo negocio que ha tenido por más de un siglo, indiferente a si alguien está mirando.
Cuándo ir: Temporada seca (noviembre a abril) para mares más calmados y una caminata por la playa más fácil; evita meterte al oleaje aquí sin importar la temporada, ya que la resaca en este tramo de costa tiene una reputación bien merecida.