Uummannaq

Volé a Uummannaq en un helicóptero con capacidad para seis personas, y durante quince minutos volamos al norte por una costa que no pude dejar de fotografiar a través de la rayada ventanilla de perspex. Luego el piloto viró y ahí estaba: la isla, de menos de un kilómetro de ancho, con su pueblo de doscientas cincuenta casas encajado en el terreno plano a la base de una montaña de gneis rojo que se eleva 1.170 metros directamente desde el agua. La montaña tiene forma, en perfil, de corazón — Uummannaq significa “lugar que se parece a un corazón” en groenlandés — y desde el aire esto no es un esfuerzo de imaginación. Es un hecho geográfico. El helicóptero aterrizó en la pequeña plataforma al borde del pueblo, y salí a un viento que se movía con intención real.

El pueblo tiene una atmósfera particular entre los asentamientos groenlandeses. Está lo suficientemente al norte (70 grados de latitud) como para que el sol desaparezca en noviembre y el hielo marino en invierno sea fiable y grueso, apoyando el viaje en trineo con perros no solo en los fiordos circundantes sino hasta los asentamientos distantes en la costa continental. Los perros de trineo son un hecho económico aquí más que una actuación cultural — muchas familias dependen de ellos para el transporte invernal y la caza. En el frente marítimo en febrero, observé equipos que regresaban de viajes de varios días por el sistema de fiordos congelados, los perros tumbándose en el momento en que se detenían, nubes de vapor elevándose, los conductores descargando carne de los trineos de la manera pragmática de personas haciendo un trabajo que han hecho muchas veces.

La antigua iglesia de piedra en el centro del pueblo — construida en 1935 con piedra roja local, una de las más antiguas del norte de Groenlandia — es un lugar donde las historias en competencia de Groenlandia se comprimen en un espacio pequeño. La arquitectura danesa misionera, los salmos groenlandeses cantados en el dialecto local, el equipo de caza almacenado en el vestíbulo porque este es también un edificio comunitario práctico. Al lado, el museo alberga información sobre la exhibición de las momias de Qilakitsoq junto a artefactos de la cultura Thule, los ancestros de los actuales residentes de Uummannaq. La yuxtaposición no es cómoda y no pretende serlo.

En verano, cuando el hielo se rompe y el fiordo se abre, la zona circundante se transforma. Los barcos de avistamiento de ballenas operan en el fiordo exterior donde las ballenas jorobadas y de aleta se alimentan del florecimiento estival. Los kayakistas recorren rutas entre icebergs que han caído del sistema de glaciares de Uummannaq. Los senderistas recorren rutas en la costa continental donde las vistas se extienden al sur hacia la Bahía de Disko y al norte hacia la Península de Nuussuaq. Pero lo que sigo recordando es algo más simple: estar fuera del hotel después de cenar, a medianoche en julio, con plena luz del día, viendo la luz en la cara de la montaña pasar del dorado al ámbar mientras un niño jugaba en bicicleta en la calle de abajo y un equipo de perros de trineo en la colina sobre nosotros lanzaba un aullido colectivo a algo que no podía ver. La montaña con forma de corazón, el pueblo apretado debajo como una ofrenda.

Cuándo ir: Febrero y marzo para trineo con perros sobre hielo marino sólido y luz extraordinaria en las caras de montaña rojas. Junio y julio para el sol de medianoche, avistamiento de ballenas y kayak entre icebergs. Las estaciones de transición (octubre, abril) ofrecen condiciones cambiantes dramáticas y menos visitantes. Reserva alojamiento con mucha antelación — Uummannaq tiene camas limitadas y la demanda supera la oferta durante los meses pico.