Sisimiut

Sisimiut me sorprendió. Lo había reservado como parada en el camino hacia otra cosa, como haces cuando un lugar tiene fama de ser meramente funcional en lugar de notable. Es la segunda ciudad más grande de Groenlandia, el puerto libre de hielo más al norte de la costa occidental, y tiene un puerto de trabajo que realmente funciona — barcos pesqueros, barcos de suministros, el ferry Arctic Umiaq atracando en su ruta costera. Esperaba un pueblo de tránsito. Lo que encontré en cambio fue un lugar que había desarrollado un tipo de confianza norteña, una comodidad consigo mismo que los asentamientos más orientados al turismo a veces no tienen.

El casco antiguo se asienta en una colina baja sobre el puerto, un grupo de edificios coloniales groenlandeses y daneses preservados que constituyen uno de los barrios históricos mejor conservados del país. El Museo de Sisimiut allí es pequeño pero preciso — una buena visión general de la habitación ártica desde el pueblo Saqqaq en adelante, y una colección de artefactos que incluye ropa tradicional bellamente cosida de piel de foca y caribú. A pocos minutos a pie del museo, la ladera da paso a la ciudad moderna: la planta procesadora de pescado, el campo de entrenamiento de trineo con perros, un campo de fútbol donde los adolescentes juegan con un tiempo que cancelaría la mayoría de los eventos deportivos europeos. Los perros de trineo se mantienen encadenados cerca del borde del pueblo en verano, esperando. En invierno se ponen a trabajar en la ruta del maratón de Kangerlussuaq, una de las carreras de larga distancia más extraordinarias del mundo, cruzando el sendero del Círculo Ártico.

El Sendero del Círculo Ártico comienza — o termina — en Sisimiut, una ruta de 160 kilómetros a través de tundra sin marcar y lagos congelados hasta Kangerlussuaq. En verano, los senderistas cachean comida con antelación y caminan durante ocho a diez días por un paisaje que no ve carreteras, no ve aldeas, no ve servicios de emergencia. No tuve tiempo para el sendero completo, pero caminé la primera sección al oeste del pueblo, subiendo a las colinas sobre el fiordo, y pasé una tarde sentado en una cresta mirando atrás hacia el puerto. La luz a 68 grados norte en septiembre tiene una calidad horizontal que solo he encontrado en altas latitudes — golpea todo desde el lado, haciendo que incluso las paredes de roca ordinarias parezcan arquitectónicas. Debajo de mí, un barco pesquero dejaba una estela blanca sobre el agua oscura. En algún lugar sobre la capa de nubes, sabía que se estaban formando las primeras auroras boreales de la temporada. Podía sentir el cambio de estación incluso mientras estaba sentado allí.

En el pueblo esa tarde, comí en un restaurante cerca del puerto donde la especialidad eran las mejillas de fletán — la carne densa y dulce que se descarta en el procesamiento comercial pero se guarda aquí. Venían simplemente fritas en una sartén con una salsa de algo ácido y local, quizás moras de los pantanos, y comí hasta el último bocado y consideré pedir una segunda ración. El cocinero salió a preguntar cómo estaba, y hablamos un rato sobre la pesca, sobre la temporada. Su groenlandés era más rápido que mi comprensión, pero su danés llenaba los huecos, y su inglés llenaba después de eso, y nos las arreglamos bien. Así es como van la mayoría de las conversaciones en Sisimiut: en capas, con paciencia, finalmente generosas. El pueblo está acostumbrado a que los visitantes lleguen con menos de lo que esperaban y se vayan con más.

Cuando ir: De septiembre a marzo para auroras boreales — Sisimiut tiene algunas de las mejores vistas de la costa oeste debido a la escasa contaminación lumínica. Julio y agosto para senderismo en el inicio del Sendero del Círculo Ártico y exploración del fiordo en kayak. Las carreras de trineo con perros a finales de febrero y marzo atraen a entusiastas de toda Groenlandia y vale la pena planificar la visita en torno a ellas.