Lago Elementaita

Llegué al lago Elementaita por accidente, básicamente. Iba conduciendo entre Naivasha y Nakuru y noté un desvío con un letrero escrito a mano, y algo en su quietud — la ausencia de cualquier cartel de alojamiento o marca de empresa de turismo — me hizo parar y seguir la pista de tierra hacia el agua. Terminaba en un bajo barranco sobre el lago, donde un grupo de pelícanos blancos grandes se movía en lenta formación sobre un espejo de agua azul pálido, y no había nadie más a la vista. Me senté allí cuarenta minutos y almorcé.

Elementaita es el más pequeño de los cuatro lagos principales del Rift keniano que comparten el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO — los otros son Nakuru, Bogoria y Naivasha — y recibe una fracción de los visitantes. El lago se asienta entre los dos más famosos, aproximadamente a una hora de conducción de ambos, fácil de omitir cuando uno va marcando las atracciones principales. Esta es tu ventaja si vas. La orilla es tan tranquila que puedes pararte al borde del agua sin ruido de motores, sin radio, solo con el viento, el sonido de las alas de los flamencos y el ocasional graznar de los pelícanos, que no son musicales pero son magníficos.

El lago en sí es poco profundo — rara vez más de tres metros en su parte más honda — y su química alcalina cambia con las lluvias y la evaporación. En años secos el agua se concentra, los números de flamencos aumentan y el lago toma un tono rosado en los bordes. En años más húmedos se diluye ligeramente, los flamencos se dispersan a Nakuru y Bogoria, y los pelícanos dominan. En mi visita, los pelícanos tenían el protagonismo. Había cientos de ellos, moviéndose con una gracia colectiva que su perfil individual algo cómico no te prepara para esperar. En vuelo son enormes y perfectamente coordinados. En el agua flotan altos y blancos y parecen haber sido colocados allí por razones de composición.

El escarpe del Rift discurre a lo largo del lado occidental del lago, su verde pared elevándose abruptamente desde el suelo del valle, con el antiguo tapón volcánico del Guerrero Durmiente visible en el horizonte — una formación rocosa que, desde ciertos ángulos y con un ojo dispuesto, sí parece mostrar el contorno de una figura reclinada. Las granjas a lo largo de la base del escarpe cultivan varios productos en los suelos más ricos que se han ido acumulando durante milenios, y a primera hora de la mañana hay trabajadores en los campos y humo de fuegos de cocina en los asentamientos, dando a toda la escena una calidad estratificada — tiempo geológico y tiempo humano apilados el uno sobre el otro de una manera que conmueve silenciosamente.

Hay un puñado de campamentos y alojamientos alrededor del lago — más que cuando lo visité por primera vez, menos que en Nakuru. El Sleeping Warrior Tented Camp se asienta en el lado del escarpe con vistas al agua. Kiangazi House, una antigua propiedad de colonos, ofrece algo más íntimo. Pero honestamente, Elementaita también recompensa las visitas de día, particularmente como parada entre los lagos más grandes en vez de como destino en sí mismo. Lleva prismáticos y algo de comer, sal de la carretera principal y sigue el polvo.

Cuando ir: De junio a octubre y de enero a febrero se dan los cielos más despejados y la presencia más fiable de flamencos. Los pelícanos son residentes durante todo el año. El lago puede reducirse significativamente en años de sequía, así que conviene comprobar las condiciones actuales antes de hacer un largo desvío específicamente por él.