Isla Magnética

El ferry de coches desde Townsville tarda veinte minutos, suficientemente corto para que la gente lo use para ir al trabajo. La mañana que crucé había camionetas de artesanos con escaleras atadas al techo, una mujer con dos gallinas enjauladas, un grupo escolar de Townsville de excursión de un día, y yo con un esnórquel prestado. La Isla Magnética es la isla donde la gente realmente vive — unos dos mil residentes permanentes repartidos por varias pequeñas comunidades en el lado de la bahía, trabajando la economía normal de un pequeño pueblo australiano, tomando el ferry a Townsville para la gran compra del supermercado los viernes. Esta calidad de habitación genuina la hace sentir completamente diferente de las islas turísticas de propósito específico más al norte. Nadie aquí te está representando el paraíso.

El Sendero de los Fuertes es lo que más me quedó grabado. El sendero sube por un bosque seco de eucaliptos hasta una serie de emplazamientos de cañones de la Segunda Guerra Mundial — hormigón y acero oxidado, medio engullidos por la vegetación — construidos para defender el puerto de Townsville de los ataques navales japoneses. La historia es fácil de olvidar porque los koalas siguen interrumpiéndola. Esta sección de la Isla Magnética tiene una de las densidades más altas de koalas silvestres en Queensland, y pasan sus días encajados en horquillas de eucaliptos a la altura de los ojos e incluso más abajo, durmiendo con el compromiso profundo de animales que han descubierto la estrategia óptima para la existencia. Me detuve a mirar uno durmiendo a tres metros del suelo y estuve allí diez minutos observándolo respirar. No me reconoció ni una sola vez.

Horseshoe Bay es el centro social — una larga curva de agua entre bloques de granito, las colinas secas descendiendo directamente al mar de una manera que recuerda más a las islas griegas que al Queensland tropical. Coral y peces cerca de la orilla, tortugas moviéndose por la bahía por las tardes. En la calle principal hay un pub con jardín de cerveza donde los ventiladores de techo giran lentamente y la clientela es mayoritariamente local, y una tarde allí — cerveza fría, conversación lenta, la particular relajación australiana de personas que viven en algún lugar hermoso y han dejado de comentarlo — es una de las mejores formas de pasar unas horas.

El snórquel alrededor de la isla es variado. Las bahías más cercanas al terminal del ferry han sido muy frecuentadas, pero Florence Bay y Radical Bay en el lado este, a las que se accede por una carretera irregular que cruza la columna vertebral de la isla, ofrecen coral más tranquilo y menos hollado. Geoffrey Bay tiene una ruta de snórkel señalizada y tortugas verdes residentes que aparentemente han decidido que es suya. La isla tiene unos veintitrés puertos y playas, la mayoría accesibles sólo a pie o en el ruidoso autobús local que conecta las comunidades, y la relación entre exploración y recompensa es constantemente buena.

Cuándo ir: De mayo a octubre es ideal — temporada seca, temperaturas manejables, baño libre de medusas en las bahías. La isla es genuinamente accesible todo el año dada su ubicación (se asienta dentro de Trinity Bay, parcialmente resguardada del Mar de Coral abierto), pero de noviembre a abril trae humedad y avisos intermitentes de medusas en las playas más cercanas al agua abierta. Horseshoe Bay, al estar más resguardada, se mantiene apta para nadar durante más tiempo del año.