Kostromá

Kostromá se asienta donde el río Kostromá confluye con el Volga, y en el siglo XVII esta confluencia era lo suficientemente importante como para producir una dinastía. El Monasterio Ipatiev, en el extremo occidental de la ciudad, es donde en 1613 convencieron al joven Mikhail Romanov de dieciséis años de aceptar el trono ruso — a regañadientes, su madre llorando supuestamente, los nobles reunidos insistiendo en que sólo él podía poner fin al Tiempo de los Disturbios. Trescientos años de gobierno de los Románov comenzaron en el patio de un monasterio en Kostromá, lo que da a la ciudad una afirmación sobre la historia rusa tan significativa que los soviéticos pasaron décadas sin saber exactamente qué hacer con ella. Al final convirtieron el monasterio en museo, que es la solución más soviética imaginable y también, accidentalmente, un resultado muy bueno.

El monasterio en sí es imponente — gruesos muros amarillos a lo largo del río, un conjunto de iglesias de los siglos XVI y XVII en el interior, la Catedral de la Trinidad con sus espectaculares frescos del siglo XVI en gran medida intactos a pesar de todo. El conservador, un maestro jubilado llamado Nikolai que llevaba veintidós años mostrando el recinto a la gente, me encontró estudiando un fresco de la Última Cena y ofreció, sin que se lo pidiera, una explicación de quince minutos del programa iconográfico en un inglés aceptable. Lo había aprendido, me dijo, específicamente para visitantes extranjeros. Parecía genuinamente complacido de que finalmente hubiera aparecido uno.

El centro de Kostromá está dominado por los Torgovye Ryady — los antiguos Arcades Comerciales — un conjunto neoclásico de galerías columnadas organizadas alrededor de la plaza principal según un patrón planificado por los urbanistas de Catalina la Grande en el siglo XVIII. Todavía están en uso: sastres, ferreterías, una farmacia, una tienda que vende lino fabricado en Kostromá que es aparentemente famoso en toda Rusia, y un pequeño café donde los blini vienen con crema ácida y el café es mejor de lo que tiene ningún derecho a ser. Las columnas de piedra están desgastadas a la altura de las manos por siglos de personas pasando las palmas por ellas. La escala de la arcada, el eco bajo los pies, la luz cayendo por los huecos entre las columnas — es uno de los espacios comerciales más accidentalmente atmosféricos en los que he estado.

Kostromá es la capital del lino de Rusia. Esto puede sonar mundano pero no lo es, porque la industria del lino aquí se remonta a siglos y el tejido vendido en las arcadas es auténtico — tejido localmente, pesado en la mano, del color del crema sin blanquear. Compré un mantel sin necesitarlo realmente, porque la mujer que llevaba el puesto me mostró el tejido con tanta naturalidad y orgullo que no comprar nada parecía mala educación. Ahora es la pieza de tela más usada de mi cocina.

El personaje folklórico de Snegurochka — la Doncella de las Nieves de la tradición rusa — tiene una conexión particular con Kostromá: el dramaturgo Ostrovsky, que ambientó su historia en los bosques cercanos, vivió en la región, y la ciudad abraza la asociación con considerable entusiasmo. Hay una Casa de la Doncella de las Nieves, un café de la Doncella de las Nieves, y en enero un festival de la Doncella de las Nieves. Llegué demasiado pronto para el festival, pero demasiado tarde para fingir que no me encantaba la idea de una identidad cívica entera construida alrededor de un personaje folklórico de una obra teatral del siglo XIX.

Cuando ir: Kostromá en invierno es tranquila y autosuficiente, las arcadas y el monasterio son ambos más absorbentes sin las multitudes del verano. La primavera trae los ríos altos y los bosques de abedules alrededor de la ciudad a un verde intenso. El festival de la Doncella de las Nieves en enero es genuinamente local y vale la pena verlo si puedes programarlo.