Fuerte de Chapora

Lia se enteró del Fuerte de Chapora como se entera de casi todo en Goa: alguien lo mencionó en el desayuno, medio en broma, como “el fuerte de Dil Chahta Hai”. Ninguno de los dos había visto la película, pero para cuando terminamos de subir el camino de tierra desde Vagator, con polvo rojo en las sandalias y el río Chapora brillando abajo, ya no importaba. Entendimos el atractivo al instante. Del fuerte en sí casi no queda nada: un anillo de muros y baluartes de laterita desmoronándose, sin techos, sin habitaciones, solo estructura recortada contra el cielo, y de alguna manera ese vacío es justo lo que lo hace funcionar.

Lo que queda se remonta más atrás de lo que sugiere el gentío de Bollywood. Los Adil Shahi de Bijapur construyeron la estructura original, y los portugueses la reconstruyeron en 1717 para controlar la desembocadura del río: esta era la ruta que usaban los comerciantes para llegar al interior de Goa, y los marathas eran una amenaza constante desde el otro lado del agua. De pie en el baluarte norte, mirando el agua deslizarse junto a Vagator por un lado y Anjuna curvándose hacia el mar por el otro, se entiende toda la lógica estratégica del lugar sin necesidad de una placa que lo explique. Los cañones estaban justo donde nosotros estábamos sentados, apuntando exactamente a ese tramo de río.

Lo calculamos mal a propósito: llegamos con quizás cuarenta minutos de luz, lo que significó trepar sobre piedra rota con la luz cayendo mientras intentaba que el viento no se llevara el sombrero de Lia. Valió la pena. La laterita se vuelve de un naranja óxido intenso mientras baja el sol, y la playa de Vagator, abajo, pasa de dorada a rosa y luego a puras formas. Alguien tenía un altavoz bluetooth con una canción que no reconocimos, unos mochileros se pasaban una botella, y a nadie parecía importarle que aquello fuera, estructuralmente hablando, solo un muro. Comí una bolsa de cacahuates tostados que le compré a una mujer al pie de la colina y pensé que era una de las mejores comidas del viaje, lo cual dice más del lugar que de los cacahuates.

Lo que se me quedó después no fue la anécdota de la película, aunque entiendo por qué es el gancho, sino lo poco que se esfuerza el fuerte por ser una atracción turística. Sin taquilla, casi sin barandales, solo piedra vieja erosionándose a su propio ritmo mientras la vista hace todo el trabajo. Bajamos casi a oscuras, con las linternas del teléfono encendidas, ya hablando de volver antes incluso de llegar a las motos.

Cuándo ir: Calcula la llegada para el atardecer, cuando las ruinas y la vista costera hacia Vagator y Anjuna están en su punto más dramático, aunque yo llegaría con suficiente luz todavía para no perder el equilibrio entre los muros.