Plettenberg Bay
"La bahía al amanecer, antes de que llegue nadie más — esa es la versión de Plettenberg Bay que te quedas."
Me habían advertido sobre Plettenberg Bay — que era donde los johannesburgueses adinerados venían en diciembre, que los precios se triplicaban, que el tráfico en la N2 se colapsaba kilómetros, que el pueblo había perdido su alma ante los alquileres vacacionales y la infraestructura de parques acuáticos. La mayoría de esto es cierto en diciembre. Llegué a principios de marzo, que es un país diferente. La bahía se extendía en un largo arco en herradura, azul profundo y casi completamente vacía, y un grupo de delfines mular estaba trabajando una ola a unos cien metros de la orilla, cabalgándola sin razón discernible salvo lo que parecía, desde la playa, mucho placer.
La geografía de Plett — todo el mundo lo abrevia — es inusualmente generosa. Hay tres playas distintas a pie del centro del pueblo: Robberg Beach debajo del paseo principal, Central Beach rodeando el cabo, y Lookout Beach mirando al norte donde el río Bitou encuentra el mar. Cada una tiene un carácter diferente. Robberg es la dramática, respaldada por los acantilados de la Península de Robberg que se adentra en el mar con su colonia de focas de piel del Cabo y el vivero de ballenas justo frente a la costa. Lookout mira al río y tiene los chiringuitos de playa con sillas de plástico y cubos de niños y el particular y confortable caos de la vida familiar sudafricana en la playa. Preferí Central Beach en marea baja, cuando la arena se extiende durante lo que parecía un kilómetro y el pueblo desaparece detrás del promontorio.
El mercado nocturno funciona los jueves por la noche cerca de la oficina de turismo, y es la mejor versión de Plett: fabricantes de queso locales, una mujer vendiendo pescado en escabeche de Malayo del Cabo desde un cubo que lleva rellenando desde la mañana, alguien asando chuletas de cordero sobre brasas al aire libre, un grupo de música del colegio tocando con más entusiasmo que precisión en un rincón. Gasté más dinero del que pretendía. El pescado en escabeche — dulce, ácido, perfumado con masala y hojas de laurel — era diferente a todo lo que había probado antes, una versión condensada de toda una historia culinaria.
La Reserva Natural de Robberg merece su propia media jornada. El sendero circular de 9 km alrededor de la península es uno de esos paseos donde el paisaje hace el trabajo — empiezas en fynbos, cruzas un estrecho istmo arenoso con océano a ambos lados, subes acantilados de arenisca mirando al sur hacia la Antártida en algún sentido técnico, y terminas sobre una playa repleta de focas discutiendo ruidosamente sobre el territorio. El olor te llega antes de verlas: un denso hedor marino de aliento a pescado y piel mojada que es completamente abrumador y de alguna manera maravilloso. Lleva agua, protector solar, y ninguna expectativa de terminar rápido.
Cuando ir: De septiembre a noviembre es ideal — las ballenas llegan a la bahía a parir, el tiempo es cálido pero aún no está lleno de gente, y los precios de alojamiento son razonables. Enero y febrero ofrecen la mejor natación pero los precios más altos y las playas más llenas. Evita el período entre el 15 de diciembre y el 10 de enero a menos que las multitudes sean algo que disfrutas.