Monte Tabor

La carretera que sube al Monte Tabor es una de las experiencias de conducción más extrañas de Galilea. La montaña se eleva sola desde el suelo del Valle de Jezreel — sin ninguna cordillera adyacente, sin subida gradual, solo tierra agrícola plana y luego este domo volcánico aislado que irrumpe de ella a 588 metros. La carretera de acceso rodea la montaña en curvas cerradas, diecisiete curvas en cuatro kilómetros, con anchura para un vehículo a la vez. Los taxistas franciscanos operan un servicio de lanzadera desde la base porque la carretera está técnicamente abierta a los coches privados pero en la práctica invita al arrepentimiento. Tomé un taxi. El conductor había hecho el recorrido tantas veces que tomaba las curvas sin reducir la velocidad, narrando la vista en cada recodo en hebreo que yo no entendía pero cuyo tono comunicaba la satisfacción de mostrarle a alguien algo que merecía verse.

En la cumbre, lo primero es el silencio. El viento se mueve por los robles y los pistaceiros que cubren las laderas superiores, pero por debajo de la plataforma de la cumbre el valle es tan profundo y la montaña tan aislada que los sonidos del llano de abajo — tractores, tráfico de autopista, el ruido ordinario del Jezreel — no llegan. La cumbre pertenece a sí misma. Dos comunidades religiosas mantienen sus propios recintos aquí arriba: un convento franciscano que lleva una pensión, y un monasterio griego ortodoxo con cúpulas azules visibles sobre un muro de jardín. Han coexistido en esta pequeña cima durante siglos en el particular acomodo de vecinos que comparten una valla y han decidido llevarse bien.

La Basílica de la Transfiguración — construida por Antonio Barluzzi en 1924, el mismo arquitecto responsable de la iglesia en el Monte de las Bienaventuranzas — es la más fina de sus iglesias galileas y uno de los interiores religiosos más hermosos que he visitado. Barluzzi basó el diseño en el románico sirio, con dos torres flanqueando una triple nave, pero su golpe maestro es lo que hizo con el ábside: mosaicos de oro del suelo al techo, diseñados para capturar la luz de la tarde de las ventanas orientadas al oeste y llenar el espacio con algo entre luz y calor. Cuando el sol es bajo por la tarde, el ábside resplandece. De pie en la nave mirando hacia él, el mosaico de la Transfiguración — Cristo en luz blanca entre Moisés y Elías — se convierte no en una representación sino en un fenómeno, un evento que ocurre de nuevo en oro. No soy una persona religiosa y esto me detuvo de todas formas.

La cripta bajo la basílica contiene los restos de una iglesia bizantina del siglo VI, cuyas paredes todavía son visibles en secciones. Las fortificaciones cruzadas del siglo XII sobreviven en el acceso oriental de la cumbre — una puerta intacta y secciones de muro que los cruzados construyeron cuando tenían la montaña y entendían su valor estratégico de una manera que su significado religioso hacía complicado. La montaña era una fortaleza para quien controlara el valle de abajo; la basílica y los muros de la fortaleza han estado adyacentes durante ochocientos años.

La vista desde la plataforma de la cumbre es la razón para reservar tiempo extra después de la basílica. El Valle de Jezreel — el bíblico Armagedón — se extiende al oeste y al sur: plano, intensivamente cultivado, salpicado de pueblos árabes y kibbutzim y el ocasional complejo industrial. Nazaret se eleva en las colinas al noroeste. El Mar de Galilea es visible en un día despejado al noreste, un destello plateado. Directamente abajo, el pueblo de Daburiyya se asienta en la base de la montaña, donde comienza la carretera, y sobre él los bosques del Tabor ascienden de esa manera improbable — la montaña está tan perfectamente abovedada que desde la distancia parece una característica arquitectónica más que geológica, algo colocado en lugar de formado.

Cuándo ir: La basílica es más espectacular por la tarde, cuando la luz entra desde el oeste y los mosaicos de oro están en su mayor intensidad. Ve entre las dos y las cinco de la tarde si puedes. Evita el mediodía en verano — la montaña absorbe el calor y la cumbre puede ser genuinamente calurosa. De octubre a abril es el período más cómodo; las flores silvestres cubren las laderas en marzo y abril.