Banias

Escuchas la cascada de Banias antes de verla. Caminando por el sendero del cañón, el sonido va aumentando durante diez minutos — un rugido bajo y sostenido que se hace más fuerte sin poder localizarse todavía, procedente de todas partes y de ninguna, rebotando en las paredes de basalto y filtrándose por los plátanos cuyas raíces se aferran a la roca húmeda encima del camino. Cuando la cascada finalmente se revela al doblar una curva del sendero, es más de lo que el sonido te había preparado: una amplia cortina de agua blanca cayendo quince metros en un estanque agitado, rodeada de la vegetación más intensamente verde que vi en todo el Galilea. Helechos capilares creciendo en cada grieta húmeda. Musgos tan gruesos que parecen tapizados. El aire es fresco y húmedo, y el spray llega a diez metros en todas las direcciones, y después de tres semanas de laderas secas y escombros de basalto y polvo antiguo esto parecía casi alucinatorio.

Banias toma su nombre del dios griego Pan — “Banias” siendo la pronunciación árabe de Paneas, la ciudad nombrada por Felipe el Tetrarca para su culto a Pan. El manantial que da origen al arroyo emerge de una gran cueva en la base de un acantilado de piedra caliza, y la pared del acantilado alrededor de la cueva está tallada con nichos para estatuas de culto e inscripciones dedicatorias que aún son parcialmente legibles: nombres de sacerdotes, registros de ofrendas, el lenguaje formal de personas que pedían a una deidad lo que necesitaban. Los nichos están vacíos ahora — las estatuas fueron retiradas o destruidas en los siglos siguientes — pero los huecos tallados en la roca tienen una calidad de gesto interrumpido, como manos alcanzando algo que ha sido quitado. Me quedé allí más tiempo del que esperaba, leyendo las inscripciones en latín y griego que los arqueólogos han traducido parcialmente en los carteles explicativos, pensando en la extraña continuidad del lugar.

El sistema de senderos en la Reserva Natural de Banias recorre unos cinco kilómetros en total, desde el yacimiento arqueológico cerca de los manantiales hasta la cascada y de vuelta. El camino del cañón pasa por un dosel de plátanos y liquidámbar oriental tan denso que crea una especie de penumbra permanente incluso a mediodía — la luz verdosa y moteada, el sonido del arroyo constante a tu lado. En primavera, después de las lluvias de invierno, el arroyo está lleno y rápido y turquesa con el deshielo del Monte Hermón arriba. En verano se encoge pero nunca desaparece; los manantiales se alimentan de acuíferos profundos que la nieve de la montaña repone cada año.

La zona alrededor de Banias es territorio druso, y el pueblo mercado de Majdal Shams, quince minutos montaña arriba, vale la pena para almorzar. Los restaurantes drusos sirven una versión del mezze regional que se inclina más hacia el kibbeh — cordero crudo mezclado con bulgur y hierbas, servido en forma de torpedo con aceite de oliva — y un pan plano llamado marquq que se extiende tan fino como el papel y se hornea en segundos sobre una plancha de hierro abombada. Observé a la mujer del restaurante hacer veinte mientras yo comía mi mezze. La velocidad y eficiencia de ello era su propia clase de belleza.

El trayecto desde Rosh Pina o Safed hasta Banias tarda unos cuarenta minutos a través del Alto Galilea y el Golán, pasando por kibbutzim con huertos de manzanos y extensiones de campo abierto donde el ganado negro pasta entre los afloramientos de basalto. Es uno de los recorridos en coche más bellos de la región y merece hacerlo con calma.

Cuando ir: De marzo a mayo, cuando el deshielo alimenta los manantiales al máximo volumen y la vegetación del cañón está en su momento más exuberante. La cascada es espectacular después de las lluvias de invierno. El verano está bien pero el sendero puede llenarse los sábados con familias israelíes. Evita el camino del cañón inmediatamente después de lluvias intensas, cuando puede inundarse.