Lugo

La mayoría de las murallas romanas del mundo son ruinas — ruinas cuidadosamente preservadas, quizás, con paneles informativos y taquillas, pero ruinas al fin y al cabo. Las murallas de Lugo son diferentes. Están completas. Los 2,1 kilómetros completos, de hasta quince metros de altura y cuatro metros de grosor en algunos puntos, corriendo en un circuito ininterrumpido alrededor del casco antiguo exactamente como cuando fueron terminadas en el siglo III d.C. Y se puede caminar por encima — todo el recorrido, el tiempo que uno quiera, gratis, a cualquier hora. La tarde que llegué, vi a un hombre trotando el circuito en pantalón corto y zapatillas, una mujer empujando un cochecito, dos adolescentes sentados en el parapeto comiendo bocadillos y viendo el sol ponerse sobre el campo gallego. Los romanos habrían reconocido el comportamiento, si no la ropa.

Lugo se asienta en el interior de Galicia, lejos del paisaje costero que atrae a la mayoría de los visitantes, y esta relativa oscuridad es su mejor cualidad. La ciudad es genuinamente local — menos pulida para el turismo que Santiago, menos industrial que Vigo, más interesada en sus propios ritmos que en representarse para forasteros. El casco antiguo dentro de las murallas tiene la densidad y la facilidad de un lugar donde la gente ha vivido durante mucho tiempo sin necesitar nunca explicar por qué se quedó. La catedral — románica en origen, con cada siglo posterior añadiendo algo — es notable precisamente porque no está inundada de peregrinos; se puede explorar a su propio ritmo y sentarse en la nave tranquila durante veinte minutos sin compañía.

La cultura gastronómica en Lugo es quizás el mejor argumento para pasar un día completo aquí en lugar de simplemente pasar. Lugo tiene una tradición de tapas que avergüenza a la mayoría de las ciudades españolas: muchos bares del casco antiguo todavía regalan una tapa gratuita — a veces una considerable — con cada consumición que pides. Un viernes por la tarde comí de bar en bar por la Praza do Campo, acumulando dos platos de tortilla, un pequeño cuenco de caldo gallego, una pieza de lacón (paleta de cerdo curada) en pan, y un dedal de orujo local, todo por el precio de tres copas de vino. Nadie planeó esta comida. Simplemente se fue acumulando, que es la mejor manera en que las comidas pueden suceder.

Los mercados del miércoles y el sábado fuera de las murallas atraen a agricultores y productores de la comarca circundante — el interior gallego, la meseta de la Terra Chá al norte, y los valles que llevan hacia las montañas. Ruedas de queso tetilla, morcillas todavía calientes, miel en tarros sin etiqueta, huevos de gallinas cuyos nombres probablemente conoce el vendedor. Esto es el interior de Galicia mirándose en su propio espejo en lugar de mirar hacia la costa, y el resultado es un mercado diferente a los más orientados al turismo de Santiago.

Cuando ir: Lugo funciona todo el año pero es particularmente gratificante en otoño e invierno, cuando el clima del interior gallego es fresco y claro. El festival romano Arde Lvcvs en junio reconstruye la vida romana dentro de las murallas durante un largo fin de semana y está extraordinariamente bien hecho. El mercado navideño de alimentación de diciembre es uno de los mejores de Galicia.