Monts de Cristal

A una hora al norte de Libreville la carretera sube hacia las tierras altas de granito y el aire cambia — varios grados más frío, con una humedad de calidad diferente a la pesadez húmeda de la costa. La Reserva de Biosfera de los Monts de Cristal ocupa esta zona de tierras altas, una serie de macizos de granito redondeados y laderas boscosas que drenan hacia ríos de aguas cristalinas que corren sobre roca oscura. El nombre es acertado: los cursos de agua aquí tienen una transparencia que parece artificial, como si alguien hubiera instalado iluminación bajo el lecho del río para mostrar la piedra.

Llegué un lunes, lo que resultó ser un error porque los trámites de entrada en el pequeño puesto de guardabosques llevaron más tiempo del esperado y el guía que había organizado la noche anterior por teléfono apareció una hora tarde y sin disculparse, y resultó ser excelente. Condujimos un camino de laterita roja hacia la reserva, nos detuvimos donde el camino terminaba y caminamos. El bosque se cerró sobre nosotros a cincuenta metros.

Las Chutes de l’Impératrice — las Cataratas de la Emperatriz — son el elemento más visitado de la reserva, lo que todavía significa que llegas a encontrarte con el spray golpeándote la cara sin nadie más alrededor. Las cataratas caen en varias etapas sobre escalones de granito hasta una poza oscura como el té por los taninos, y el sonido en ese cuenco de granito cerrado es inmenso y reverberante. Me bañé en la poza inferior porque el agua estaba suficientemente fría para sentirse como una revelación después del cálido Atlántico de la costa, y porque el guía se adentró en el agua sin preguntarme mi opinión y esto pareció una invitación.

Los primates en los Monts de Cristal incluyen mandriles, gorilas occidentales de llanura, chimpancés y varias especies de monos más pequeños. Los ves mientras caminas — no según ningún horario, no desde ninguna plataforma, sino según los términos del bosque. Mi guía se movía por la maleza leyendo señales que yo no podía descifrar: una rama doblada, un montón de excrementos, una fruta en el suelo con un patrón de mordida específico. Llamó suavemente en varias ocasiones en dirección a algo que yo no podía ver, y después de un momento, un mandril apareció en una rama diez metros sobre nosotros — el azul y el escarlata de su cara captando la luz del bosque como algo que hubiera sido pintado ahí — y luego siguió su camino.

Las tierras altas de la reserva ofrecen algo poco común en el Gabón ecuatorial: altitud, frescor relativo y vistas. Desde ciertos afloramientos rocosos se puede ver de vuelta hacia la costa, un destello azul verdoso en el horizonte donde empieza el Atlántico. Abajo, el dosel del bosque se extiende ininterrumpido en todas las direcciones, las copas de los árboles formando un único plano ondulante de verde interrumpido solo por el afloramiento de granito ocasional que se abre paso entre ellos. De pie en uno de estos miradores rocosos al atardecer, con el bosque quedándose silencioso a mi alrededor y la luz volviéndose oblicua a través del granito, tuve la sensación — ya familiar en Gabón — de que este lugar estaba bastante contento sin mi apreciación de él.

Cuando ir: De junio a septiembre para condiciones más secas y senderos más claros. Las cascadas son más impresionantes después de las lluvias — de noviembre a enero — aunque los senderos pueden ser resbaladizos. La reserva es una excursión de un día desde Libreville o puede albergar un campamento de una noche con organización previa a través de las autoridades del parque. Contrata un guía a través de los canales oficiales en el puesto de guardabosques; los senderos no están señalizados y el bosque es suficientemente denso para desorientarse rápidamente.