Tubuai

Tubuai obtiene una nota al pie en la mayoría de los libros de historia que la mencionan siquiera: aquí es donde Fletcher Christian y los amotinados del Bounty intentaron establecerse en 1789, construyendo un tosco fuerte que llamaron Fort George antes de que la población local, comprensiblemente poco entusiasmada por extraños armados reclamando tierras, los expulsara en unos pocos meses. Christian y su tripulación finalmente se trasladaron a Pitcairn, y Tubuai volvió a ser lo que siempre había sido — una isla tranquila y fértil que la historia ha dejado mayormente en paz desde entonces.

Esa fertilidad es lo primero que se nota al llegar. Tubuai es el corazón agrícola de las Australes, y el interior es un mosaico de parcelas de taro, pastos para ganado y plantaciones de café que se sienten más como el Auvernia rural que la idea de postal de la Polinesia Francesa. Alquilé una bicicleta en Mataura, el pueblo principal, y recorrí la carretera costera pasando junto a vacas lecheras pastando a la vista de una laguna que la mayoría de las guías ni siquiera se molestan en describir, lo cual se sintió como un descuido de su parte más que un reflejo preciso del lugar.

La laguna en sí, una vez que conseguí que un pescador local me llevara en su bote, resultó ser genuinamente excelente — un amplio arrecife de barrera que encierra agua que permanece poco profunda y cálida, salpicada de pequeños islotes motu donde nos detuvimos a comer el pescado que había capturado por el camino, asado sobre un fuego que armó en unos cuatro minutos con madera flotante y un machete. Me dijo que ocasionalmente vienen buceadores por los pasos, pero que la mayor parte del turismo de buceo de la Polinesia Francesa simplemente nunca encontró Tubuai en el mapa, y parecía estar completamente en paz con eso.

Encontré los restos de Fort George más por accidente que por intención, un montículo bajo cubierto de hierba cerca de la costa con apenas alguna estructura visible que quede — unas pocas piedras, un cartel interpretativo instalado décadas después de los hechos, y vacas pastando indiferentes a su alrededor. Es una sensación extraña estar de pie en un sitio que cambió el curso de un motín muy famoso y encontrarlo completamente sin marcar por el drama, solo hierba y ganado y el mismo silencio que parece definir a toda la isla.

Cuándo ir: La temporada seca de mayo a octubre trae las temperaturas más suaves para el ciclismo y las visitas a granjas. Los vuelos desde Tahití operan unas pocas veces por semana; este no es un lugar para llegar sin una reserva de regreso confirmada, dado lo escaso que es el horario.