Brisighella

Encontré Brisighella como se encuentran los mejores lugares de Italia: no buscándolos, sino siguiendo un camino que parecía llevar a algún sitio interesante y eventualmente parando porque no había ningún lugar mejor al que ir. Un amigo en Bolonia lo había mencionado de pasada — “hay un pueblo en el valle del Lamone con tres rocas, deberías verlo” — y lo había archivado y luego lo recordé un martes a finales de octubre cuando necesitaba estar en algún lugar que no fuera Bolonia ni Faenza ni ningún lugar del mapa turístico.

Las tres rocas son lo fundamental. Tres distintivos pináculos de yeso se elevan por separado del fondo del valle, y en cada uno se ha construido algo: una fortaleza medieval en el más alto, un santuario de la Madonna en el segundo, una torre del reloj en el tercero. El pueblo se agrupa abajo y entre ellos, y desde cualquier ángulo que mires Brisighella presenta esta disposición — tres signos de puntuación en piedra sobre un pueblo de tejados de terracota — como si hubiera sido ensamblado para una pintura en lugar de para habitarlo. Subí primero a la torre del reloj, a lo largo de la Via degli Asini — el camino del burro, un pasaje cubierto con ventanas arqueadas con vistas al valle, usado históricamente para refugiar animales y mercancías — y emergí en lo alto con el valle extendido debajo de mí y los Apeninos volviéndose verdes y complicados en la distancia.

El aceite de oliva es la otra razón para venir. El valle del Lamone produce un aceite de oliva DOP — Brisighella DOP — que se distingue por su baja acidez y un sabor que se sitúa entre la hierba recién cortada y la almendra. Las aceitunas se cosechan en noviembre, antes que la mayoría de las variedades italianas, cuando todavía están verdes y el aceite está en su punto más expresivo. Visité un pequeño productor fuera del pueblo la tarde que llegué, y el propietario abrió un frasco de aceite de la cosecha anterior y lo vertió sobre un trozo de pan sin ceremonia. Sabía a todo lo que quieres que sepa el aceite de oliva: brillante, picante, específico. Tenía unos cien árboles. No le interesaba escalar. La cooperativa local gestiona la producción mayor para la DOP, pero algunas de las mejores botellas provienen de operaciones como la suya, vendidas desde las puertas de las granjas.

Casi no hay turistas. Esto no es porque a Brisighella le falten cosas que ver — la fortaleza medieval es genuinamente interesante, la Pieve del Thò es una iglesia del siglo IX en el fondo del valle que precede al propio pueblo, y el paisaje urbano del pueblo se ha conservado con el cuidado que el reconocimiento de la UNESCO a veces produce (es uno de los Borghi più belli d’Italia, los pueblos más bonitos de Italia). Es porque Brisighella requiere esfuerzo para llegar sin coche, está a cuarenta minutos de Faenza en un autobús regional que circula dos veces al día, y no ha sido descubierta por el tipo de escritura de viajes que crea colas. Cené en el único restaurante que parecía abierto — chuletas de cordero con romero, un plato de setas locales, una jarra de tinto de los viñedos de Sangiovese de arriba — y compartí el comedor con otras tres mesas de italianos, todos locales.

Volviendo a mi pensión después de cenar, el pueblo estaba completamente silencioso. Sin música, sin coches que pasaran, sin voces. La torre del reloj en su roca estaba iluminada desde abajo. La luna había salido sobre los Apeninos. Me quedé parado en la calle un rato y escuché absolutamente nada.

Cuando ir: Finales de octubre hasta noviembre para la cosecha de olivas — algunos productores reciben visitas, y la sagra del aceite local se celebra a mediados de noviembre. Abril y mayo traen colinas verdes y buen tiempo para caminar. Evita el verano pico si prefieres tener el lugar para ti mismo, lo que equivale a decir: la mayor parte del año es buena.