Lotheni

El Drakensberg tiene sus grandes números —el Anfiteatro, el Cathedral Peak, las curvas del paso de Sani— y merecen la atención. Pero para nuestro cuarto día Lia y yo ya estábamos hartos de aparcamientos y microbuses de excursión, así que bajamos por una larga pista de tierra hasta Lotheni, una reserva en la parte sur de la cordillera que casi nadie parece pisar, y encontramos el Drakensberg que de verdad esperábamos: vacío, verde y lo bastante silencioso como para oír el río.

Un valle para ti solo

Lotheni se organiza en torno a un arroyo truchero del mismo nombre, y todo el lugar tiene el aire sin prisas de un sitio que existe para pescadores y senderistas más que para autocares. El fondo del valle es pradera abierta, dorada en la estación seca, pastada por elands y cobos de los juncos, y los acantilados de basalto del alto escarpe se alzan detrás en gradas. Hicimos una caminata de día hacia el escarpe —suave para lo que es el Drakensberg, una subida constante entre pradera y proteas— y nos cruzamos exactamente con otros dos caminantes en todo el día. Tras las colas de los inicios de sendero más famosos, la soledad se sentía casi un lujo.

La reserva tiene un museo pequeño y algo melancólico —el Settlers Museum, en una antigua granja de piedra— que cuenta la historia de las familias agrícolas europeas que se ganaban a duras penas la vida aquí arriba en el siglo XIX. Es de esos sitios con tres salas y un cuidador genuinamente contento de que hayas venido. Estos modestos museos locales me conmueven de un modo raro; no están curados para el visitante tanto como conservados por gente que no quiere que se olvide una historia dura, y la granja de Lotheni, con su estufa de hierro y sus fotos descoloridas, se me quedó más tiempo del que esperaba.

Historias más antiguas en la roca

Mucho antes de los colonos, esto era tierra san, y Lotheni protege yacimientos de arte rupestre escondidos en oquedades a lo largo de los acantilados. Contratamos al guía de la oficina de la reserva —no se pueden visitar los abrigos pintados a solas, y con razón— y caminamos hasta uno de ellos a última hora de la tarde. Las figuras eran tenues, elands de ocre y formas humanas danzantes, de miles de años, pintadas por gente que conocía este valle exacto de un modo que yo nunca conoceré. De pie en la oquedad donde habían trabajado, con la luz alargándose y dorándose sobre la pradera de abajo, sentí ese vértigo particular del tiempo profundo que el Drakensberg logra mejor que casi cualquier sitio.

Pasamos la noche en los básicos chalets de autoservicio del campamento, cocinamos mal en un hornillo de dos fuegos y nos sentamos fuera mientras bajaba la temperatura y el cielo se llenaba de más estrellas de las que había visto en años. Sin contaminación lumínica, sin otros huéspedes al alcance del oído, solo el río, el frío y la masa oscura del escarpe. Lotheni nunca será la primera parada de nadie en el Drakensberg, y espero que siga así. Para nosotros fue la mejor.

Cuándo ir: De abril a septiembre para días secos y frescos y buena pesca de trucha, aunque las noches son de un frío cortante y la escarcha es habitual. El verano trae pradera verde y flores silvestres, pero también tormentas de tarde. Reserva con antelación el guía de arte rupestre y cualquier chalet en la oficina de la reserva, ya que las instalaciones aquí son deliberadamente modestas.