Lola ya Bonobo

La carretera al sur de Kinshasa atraviesa barrios que van adelgazándose gradualmente en mercados de pueblo, y luego, treinta kilómetros de la capital, en algo que se aproxima al bosque. El bosque aquí es secundario — regenerado, arbustivo, intercalado con pequeñas granjas — pero cuando giras desde la carretera principal hacia una pista entre árboles, algo cambia en el aire. El ruido de la ciudad cae. Los pájaros se hacen más fuertes. Y entonces estás en la puerta de Lola ya Bonobo, que se traduce del lingala como Paraíso para Bonobos, y que es exactamente lo que afirma ser.

Claudine André fundó este santuario en la década de 1990 para los bonobos rescatados del comercio de carne de monte — cachorros huérfanos cuyas madres habían sido matadas, confiscados de traficantes, traídos heridos de aldeas de toda la cuenca. Los bonobos existen únicamente en la RDC; el rango de la especie cae enteramente dentro de la curva del río Congo, que forma una barrera geográfica que los ha mantenido separados de los chimpancés al norte y al oeste durante quizás dos millones de años. El santuario es tanto su refugio como el único lugar fuera del estado salvaje donde puedes pasar tiempo en su presencia con alguna comprensión real de lo que estás mirando.

Los bonobos se mueven por una gran área forestal vallada donde pasan sus días en gran medida como quieren. Un guía me llevó a un punto de observación donde, en diez minutos, un grupo de siete u ocho se había instalado en el dosel sobre nosotros y en el suelo cercano. Son más pequeños que los chimpancés, más esbeltos, con caras más oscuras y un porte que sigo queriendo describir como reflexivo, sabiendo que eso es proyección. Pero el contacto visual — si te quedas quieto, te mirarán, y sostendrán la mirada más tiempo de lo que es cómodo — tiene una calidad de evaluación genuina que no sé cómo explicar de otra manera. Una hembra se sentó a tres metros de donde me estaba agachando y me observó durante quizás dos minutos. Me sentí, de manera absurda, como si estuviera siendo evaluado para algo a lo que no me había presentado.

Lo que no sabía antes de venir aquí, y que cambió mi comprensión de la visita: los bonobos están empatados con los chimpancés como la especie más estrechamente relacionada con los humanos, con aproximadamente un 98,7 por ciento de ADN compartido. Pero sus estructuras sociales son profundamente diferentes — menos jerárquicas, más lideradas por hembras, menos propensas al tipo de violencia de dominación que caracteriza a los grupos de chimpancés. Los investigadores de Lola estudian a los bonobos en parte por lo que podrían decir sobre el rango de caminos evolutivos que estaban disponibles. Esa pregunta planeó sobre mi tarde allí de una manera que hizo que el bosque se sintiera diferente en el viaje de regreso a Kinshasa.

El santuario se financia con las tarifas de entrada y donaciones internacionales, y el trabajo se extiende a la educación para la conservación con las escuelas congolesas. El personal que cuida a los animales es congolés — hombres y mujeres jóvenes que conocen el nombre de cada bonobo individualmente, sus historias y personalidades y hábitos particulares. Hay algo en ver a un cuidador interactuar con un animal que ha criado desde la infancia, la familiaridad fácil de ello, la forma de conocimiento que vive en las manos más que en el lenguaje.

Cuándo ir: Lola ya Bonobo está abierto todo el año, de martes a domingo, con las horas de la mañana (aproximadamente de 8h a 12h) siendo la mejor ventana — los bonobos son más activos por la mañana y la luz es mejor para la observación. El trayecto desde el centro de Kinshasa dura entre cuarenta y cinco minutos y una hora según el tráfico. La temporada de lluvias (octubre-abril) puede ablandar el acceso de tierra al santuario, pero permanece abierto; reserva las visitas con uno o dos días de antelación.