Un pueblo fronterizo olvidado donde el ferrocarril llegaba a su fin y el Duero se desliza en silencio hacia España.
Llegamos a Barca d’Alva casi por accidente, siguiendo la Linha do Douro hasta donde nos llevaran las vías, y solo después nos dimos cuenta de lo lejos que habíamos llegado: el pueblo está a menos de un kilómetro de la frontera española, justo donde el Duero se encuentra con el río Águas dentro del Parque Natural del Duero Internacional. Lia había leído algo sobre un punto de retorno para los cruceros del Duero y esperaba encontrar un puerto en toda regla. Lo que encontramos, en cambio, fue algo más silencioso: un puñado de casas de piedra, un andén cociéndose al sol, y terrazas trepando por cada colina a nuestro alrededor como escaleras verdes y doradas.
Lo que más se me quedó grabado fue la vieja estación. Construida en 1887 como la última parada de la Linha do Douro, en su día conectaba con la línea española en La Fregeneda, y durante décadas este diminuto puesto fue la única puerta real del interior del valle hacia el resto de Europa: aduana, guardia fiscal, un hotel que debió de ver pasar todo tipo de viajeros. De pie en el andén junto a Lia, intenté imaginármelo lleno de baúles, mozos de equipaje y trámites fronterizos en lugar del silencio que nos rodeaba. Un perro callejero dormía a la sombra de la vieja taquilla como si el lugar le perteneciera.
Comimos en un pequeño local cerca del río —trucha a la parrilla, una jarra de vino tinto de la casa, pan al que Lia no dejaba de volver— mientras un crucero del Duero esperaba amarrado, listo para dar la vuelta y regresar río abajo. Ese es hoy el papel del pueblo, más que el de los trenes: es el punto donde los barcos se detienen, respiran y cambian de rumbo. Me gustó pensar que Barca d’Alva se ha convertido en una bisagra entre dos épocas distintas, primero para el ferrocarril y ahora para el turismo fluvial, sin llegar nunca a crecer más allá de ser un pueblo.
Después subimos caminando entre los olivares y los almendrales que rodean el pueblo, Lia abriéndose paso junto a un muro de piedra seca mientras yo no dejaba de mirar hacia atrás, al río brillando abajo. Aquí hay una quietud distinta al resto del Duero: menos postal, más al borde del mapa. Sigo pensando en volver.
Cuándo ir: Lo planearíamos para primavera, entre abril y mayo, cuando la floración de los almendros y las jóvenes hojas de los viñedos convierten las terrazas circundantes en algo casi irreal; los lugareños nos dijeron que no dura mucho, así que conviene no esperar demasiado una vez que empieza.