Sarlat-la-Canéda

Llegué a Sarlat un sábado por la mañana a finales de octubre y cometí el error de novato de intentar conducir hasta el centro. El mercado ya había colonizado cada calle. No solo la plaza principal — cada callejón adoquinado, cada pasaje que mi mapa sugería como atajo, cada arco que parecía prometedor desde la distancia. En diez minutos había dado marcha atrás en tres callejones sin salida distintos y me había rendido, aparcando en una calle periférica y entrando a pie por una puerta medieval, lo cual resultó ser exactamente la forma correcta de llegar.

El mercado en sí es la razón por la que Sarlat existe en el imaginario viajero francés, y se lo merece. Bajo el cielo pálido de octubre, entre edificios tan perfectamente medievales que parecen un decorado de cine — piedra color miel, torres puntiagudas, ventanas con arcos y rejas de hierro — los puestos despliegan un catálogo de todo lo que hace del Périgord noir lo que es. Confits de pato en latas llenas de grasa. Bloques de foie gras envueltos en papel de carnicero. Aceite de nuez en botellas de vidrio oscuro. Tarros de trufa negra del Périgord. Panes redondos de nuez todavía calientes del horno de leña. Los olores se superponían: grasa animal, hongo terroso, algo dulce de un puesto de pastelería doblando la esquina. Compré un cuarto de confit de pato, un tarro de aceite de nuez y más pasta de trufa de la que necesitaba, y me quedé comiendo un crêpe de queso al borde de una fuente mientras la ciudad se movía a mi alrededor.

La arquitectura también merece tiempo fuera del horario del mercado. Vuelve el sábado por la tarde, o el domingo por la mañana, cuando la mayoría de los vendedores han recogido y los adoquines quedan para sí mismos. La Catedral de Saint-Sacerdos vale el paseo — una mezcla de gótico y renacimiento construida a lo largo de siglos sin gran preocupación por la coherencia estilística, lo que le da una belleza honesta y accidental. Detrás de la catedral, la Lanterne des Morts se asienta en un pequeño cementerio, una torre de piedra del siglo XII cuyo propósito nadie ha determinado con seguridad. Algunos dicen que era una linterna funeraria. Otros dicen que marcaba el lugar donde San Bernardo hizo un milagro. El misterio le sienta bien.

Cena en un sitio que no tenga el menú en inglés colgado en la puerta. Este es un filtro fiable en Sarlat, donde los restaurantes turísticos se agrupan visiblemente en la plaza principal. Dos calles adentro en cualquier dirección y encontrarás mesas con manteles y un menú regional sin traducir. Pide el confit de canard con pommes sarladaises — patatas cocinadas en grasa de pato con ajo y perejil — y algo local por copa. La carta de vinos en esta parte de Francia suele tirar hacia Bergerac y Cahors. Ambos van mejor con el pato que cualquier Burdeos al mismo precio.

Cuando ir: De finales de septiembre a noviembre es lo ideal — el mercado alcanza su riqueza otoñal y la congestión turística del verano se ha disipado. El mercado de trufas de diciembre atrae un tipo de visitante diferente y más tranquilo. Julio y agosto deben afrontarse con una paciencia que puede que no tengas.