Périgueux

Périgueux es donde te das cuenta de que el Dordoña ha sido importante durante un tiempo embarazosamente largo. Caminé al mercado del sábado a través del barrio de la Cité — la parte romana de la ciudad, donde el siglo II d.C. dejó un anfiteatro, un recinto de templos y la Tour de Vésone, una torre circular romana que fue una vez un santuario a la diosa local y es ahora una ruina independiente en un jardín público, rodeada de niños en bicicleta y pensionistas en bancos. La luz de la mañana ya era cálida a las nueve. Un gato dormía en la hierba del anfiteatro. La capa de vida romana yace bajo la ciudad medieval bajo la ciudad moderna, y Périgueux lo lleva todo con el pragmatismo de un lugar que ha sido habitado continuamente durante dos mil años.

La Catedral de Saint-Front, visible desde cualquier punto de la ciudad, es uno de esos edificios que se ve diferente cada vez — una construcción bizantino-románica de múltiples cúpulas y campanarios que el siglo XIX restauró con quizás excesivo entusiasmo. De lejos parece casi otomana. Desde la plaza de enfrente parece cuatro iglesias distintas unidas por los costados. Por dentro, la bóveda de piedra es fresca y oscura y las proporciones son genuinamente sorprendentes — más grande de lo que esperas, más silenciosa de lo que el exterior te prepara para esperar.

Los mercados del miércoles y sábado en la Place de la Clautre, junto a la catedral, son el corazón comercial de la ciudad. El mercado de trufas de enero y febrero atrae a compradores de París y Lyon que llegan con dinero en efectivo y negocian en voz baja sobre cestas de trufas negras del Périgord que se venden a precios que hacen parecer modestos otros artículos de lujo gastronómico. En otoño el mercado funciona con nueces, castañas, cèpes y las primeras trufas de la temporada. En verano funciona con verduras y frutas de las granjas del valle, y el ritmo se relaja hacia algo más parecido al comercio semanal ordinario.

Cena en Périgueux debe ser en el antiguo barrio medieval alrededor de la catedral — no la calle principal orientada al turismo sino la red de callejuelas detrás de ella. La cocina es el mismo repertorio centrado en el pato que encuentras en todo el Dordoña, pero Périgueux tiene chefs con mayor ambición técnica que los restaurantes de los pueblos, y los platos de trufa en invierno se elaboran con una confianza que viene de la proximidad a la fuente. Una simple tortilla de trufa negra, bien hecha, es una de las pocas cosas que están a la altura de su reputación.

Cuando ir: Enero y febrero para el mercado de trufas — un evento genuino y atmosférico que atrae a personas serias de la gastronomía. De octubre a diciembre para el mercado de productos en su mayor variedad. Périgueux funciona todo el año como base para el Dordoña más amplio; se siente como una ciudad real después de días en el campo, lo cual tiene su propio atractivo.