Castelnaud-la-Chapelle

El Château de Castelnaud se asienta en la orilla opuesta del Dordoña respecto a Beynac, y los dos castillos se han mirado mutuamente a través del río desde el siglo XIV, cuando la Guerra de los Cien Años asignó uno a los franceses y otro a los ingleses y luego pasó cien años reasignándolos. La vista desde las murallas de Castelnaud hacia Beynac es una de las imágenes definitorias del valle del Dordoña — dos fortalezas medievales enfrentadas a través del agua verde, ambas en lo alto de acantilados, ambas imposibles de abordar sin exposición. La gente que emplazó estas construcciones sabía lo que hacía.

Llegué por la empinada carretera que sube a través del pueblo de Castelnaud-la-Chapelle y aparqué en la base de la subida al castillo, que es más corta de lo que parece y más empinada de lo que parece. Arriba, en el patio exterior, un trabuco a escala completa se alza en estado operativo, construido según las especificaciones medievales del propio castillo. Es una máquina grande. El brazo es tan largo como un árbol, el contrapeso es del tamaño de un coche pequeño, y la honda cuelga en reposo de una manera que sugiere una intención muy seria. El museo dentro del castillo — el Musée de l’Art et du Moyen Âge Guerrier — ha reunido toda variedad de armas medievales y tecnología de asedio, y explican la mecánica del trabuco con suficiente detalle como para que cuando vuelves fuera y miras la máquina de nuevo, entiendas por qué fue decisiva.

La vista desde las murallas superiores es la otra razón para hacer la subida. El Dordoña se curva abajo en ambas direcciones, Beynac al noreste, La Roque-Gageac visible más al este en su estrecha franja entre acantilado y agua, los jardines en terrazas del Château de Marqueyssac ocupando el promontorio entre las dos fortalezas rivales. Desde aquí arriba la geografía del valle cobra sentido táctico de una manera que nunca lo hace del todo desde el nivel de la carretera. Ves por qué se eligieron estas colinas concretas, por qué los meandros del río formaban líneas defensivas naturales, por qué cien años de guerra se libraron por este terreno específico.

El pueblo al pie del castillo tiene algunos restaurantes y un molino de aceite de nuez donde puedes comprar aceite de nuez del Périgord prensado de árboles locales. Bajé a última hora de la tarde después de que cerrara el castillo, me senté en una mesa en la terraza del pueblo y pedí una copa de Bergerac tinto y un cuenco de sopa de nueces. El sol estaba en las paredes de los acantilados del oeste al otro lado del río. Una familia francesa en la mesa de al lado discutía alegremente sobre planes para cenar. El trabuco seguía ahí arriba en la oscuridad del patio exterior, apuntando a nada, listo para nada, un monumento a la seriedad con la que la gente una vez estuvo en desacuerdo sobre este valle.

Cuándo ir: Desde finales de primavera hasta otoño cuando el castillo está completamente abierto. Los eventos de demostración de verano, donde se operan el trabuco y otras máquinas de asedio, merecen planificar una visita alrededor, aunque traen multitudes. Las visitas de octubre son ideales — la luz del valle es extraordinaria y el castillo está casi vacío a última hora de la tarde.