Dordoña

Llegué a la Dordoña un martes por la tarde de octubre, manejando por la D703 desde Sarlat con las ventanas abiertas, y en veinte minutos ya había parado tres veces — una por un château sobre un acantilado calizo que parecía puesto ahí como broma, otra por un nogal tan perfectamente cuidado que parecía artificial, y la última simplemente para pararme en un puente sobre el río y mirar el agua. Agua verde. El río Dordoña es genuina, absurdamente verde con la luz correcta, y la luz correcta es casi todo el día.

Había pasado años tratando esta región como una nota al margen — algo en el cajón mental de Francia archivado bajo “châteaux viejos, foie gras, turistas en barcazas.” Todo eso es verdad. Hay alrededor de mil castillos en el valle, más por kilómetro cuadrado que en casi cualquier parte de Europa, vestigios de la Guerra de los Cien Años cuando señores ingleses y franceses se pasaron un siglo peleando por este tramo particular del río. El foie gras está en todas partes, y lo digo sin disculpas — confit de pato, magret de canard, rillettes de pato untadas en pan de nuez, trufa negra del Périgord rallada sobre huevos revueltos en una ferme-auberge a las afueras de Domme que me cobró dieciocho euros por el mejor desayuno de mi vida. Y sí, hay turistas, aunque no tantos como la Dordoña merece, y se concentran en Sarlat y la réplica de Lascaux mientras el resto del valle permanece tranquilo.

Lo que nadie me había advertido era el peso prehistórico del lugar. Este valle albergó algunas de las concentraciones más densas de asentamiento Cro-Magnon en Europa. Solo el afluente del Vézère tiene más de doscientos yacimientos. Font-de-Gaume todavía conserva pinturas policromadas originales — bisontes, mamuts, caballos — trazadas hace diecisiete mil años sobre paredes de caliza. Reservás el ticket con horario, entrás a la cueva, y te parás frente a algo que era viejo cuando se estaban planeando las pirámides. Sarlat es hermosa. El Château de Beynac es dramático. Pero Font-de-Gaume es el que se queda conmigo.

Cuándo ir: Finales de septiembre hasta principios de noviembre. Las multitudes del verano se han dispersado, las cosechas de nueces y castañas están en marcha, y la luz se vuelve ámbar alrededor de las cuatro de la tarde. Los mercados de Sarlat y Périgueux están en su mejor momento. Evitá julio y agosto a menos que disfrutes compartir cada estacionamiento con campistas holandeses.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Arman itinerarios alrededor del circuito de châteaux, que está bien pero pasa por alto lo que hace a la Dordoña irremplazable. Los sitios prehistóricos en el Valle del Vézère — Font-de-Gaume, Rouffignac, el Abri du Cap Blanc — son la verdadera razón para venir, y requieren reserva anticipada que la mayoría de los visitantes no se molesta en hacer. Reservá Font-de-Gaume en cuanto abran los tickets. Los castillos van a seguir ahí cuando termines.