Nicosia

Llegué a Nicosia esperando algo sombrío: ansiedad en los controles, funcionarios hostiles, algún frío residual de la Guerra Fría. Lo que encontré fue un martes por la mañana con la luz todavía baja y una docena de pensionistas chipriotas tomando café en sillas de plástico a diez metros de una torre de vigilancia de la ONU, completamente ajenos a la absurdidad de su ubicación. Eso es Nicosia. La tensión es real, pero la vida ha crecido tan ordenadamente alrededor de ella que la división a veces parece menos una herida que un mueble: no olvidada, simplemente incorporada.

El cruce de la calle Ledra es el puesto de control peatonal más transitado. Le entregas el pasaporte a un funcionario aburrido, esperas unos noventa segundos y entras en la República Turca del Norte de Chipre, un Estado reconocido por exactamente un país. La zona de amortiguamiento entre los dos lados es una franja de edificios en ruinas, algunos con muebles aún visibles a través de ventanas rotas, congelados en 1974. Los gatos viven ahí. Las malas hierbas han reclamado las aceras. Son los cincuenta metros más fantasmagóricos que jamás haya recorrido.

En el sur, el casco antiguo dentro de las murallas venecianas está lleno de iglesias bizantinas, restaurantes de meze chipriota y el Museo de Chipre, la mejor colección de arte chipriota antiguo de la isla, con figurillas de terracota y artefactos de la Edad de Bronce que son anteriores a todas las civilizaciones que la mayoría de los visitantes pueden nombrar. El mercado de la calle Ledra por las mañanas vende verduras, halloumi y loukoumades fritos al momento. Los comí con miel y nueces trituradas de pie en un mostrador, y el aceite me quemó los dedos, que es la forma correcta de comerlos.

En el lado norte, el paisaje del casco antiguo se transforma rápidamente. El caravansar Büyük Han, una posada otomana del siglo XVI construida alrededor de un patio con fuente, alberga ahora tiendas de artesanía y un pequeño café donde el té se sirve en vasos de tulipa con dos terrones de azúcar a un lado. La mezquita Selimiye, que fue la Catedral Gótica de Santa Sofía, es una de las experiencias arquitectónicas más extrañas del Mediterráneo: los arcos ojivales y las bóvedas de crucería de un edificio gótico francés del siglo XIV, aún completamente intactos, con el minarete añadido y los altares reemplazados por un mihrab orientado hacia La Meca. Ningún panel explicativo te prepara del todo para ello.

Recorrí ambos lados en una sola tarde, que es geométricamente la misma ciudad: las mismas murallas venecianas, las mismas calles de piedra caliza, el mismo calor que presiona desde el mismo cielo blanco. Lo que cambia es el idioma en los letreros de las tiendas, el alfabeto en los menús, la bandera que ondea desde los balcones. Los nicosiotas de ambos lados parecían encontrar mi fascinación turística por el cruce levemente divertida. Para ellos, es simplemente la forma en que está organizada su ciudad. Por cuánto tiempo más, nadie parece estar seguro.

Cuándo ir: La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) son ideales para recorrer el casco antiguo, cuando el calor es manejable y la luz es larga y dorada. En julio y agosto el interior puede alcanzar los 40°C, lo que hace que las calles estrechas sean brutales al mediodía. El cruce está abierto todo el año durante las horas de luz.