Uvita

Uvita es de esos lugares que no anuncian nada y recompensan la paciencia. Llegamos desde la carretera costera esperando un pueblo de playa y encontramos en cambio una larga calle principal polvorienta de sodas, tiendas de surf y puestos de fruta que no dan ninguna pista de lo que se esconde al final del camino de acceso. Pagas la entrada al Parque Nacional Marino Ballena, caminas por un corredor de almendros de playa y uvas de mar, y sales a una playa que parece corriente hasta que consultas la tabla de mareas y entiendes la broma que la costa lleva varios millones de años preparando.

La cola

Con la marea baja un banco de arena se extiende recto desde la playa y termina en una división perfecta y simétrica: un banco con la forma exacta de la aleta de una cola de ballena, que une dos corrientes convergentes en su punta. Desde el suelo puedes caminar por él con el Pacífico lamiéndote los tobillos por ambos lados. Desde el aire, que es como se toman las fotos y como el lugar se vende, resulta inquietante: una cola de ballena impecable dibujada en arena, apuntando hacia un agua que pasa del marrón al jade y al azul profundo. Lo que lo eleva de curiosidad geológica a algo genuinamente extraño es que aquí es exactamente donde llegan las ballenas jorobadas, dos veces al año, a parir. La costa pasó milenios dibujando el símbolo y luego llenó el agua con lo real.

Programamos un paseo en lancha para la temporada de agosto, a la que llegué con las bajas expectativas que reservo para toda salida de fauna, después de que me prometieran delfines en tres continentes y me mostraran, en total, un pelícano cansado. Llevábamos unos veinte minutos cuando una madre y su cría salieron a la superficie a cincuenta metros de la proa, sin prisa, la cría rodando contra el flanco de la madre, y entonces la madre levantó la cola fuera del agua y la mantuvo un instante antes de deslizarse bajo la superficie. Lia hizo un sonido que no le había oído nunca. La lancha quedó en completo silencio. Uvita tiene dos temporadas de jorobadas —un grupo sube desde la Antártida, otro baja desde el hemisferio norte— lo que le da a este tramo de costa una de las ventanas de avistamiento de ballenas más largas del planeta, un dato que el pueblo menciona con el orgullo despreocupado de quien sabe que tuvo suerte.

Más allá de la playa

Lo que nos retuvo en Uvita más de lo previsto fue todo lo que hay tierra adentro de la carretera. La costa Ballena sube de inmediato hacia colinas verdes y empinadas llenas de cascadas, y pasamos una mañana en Nauyaca, donde el río cae en dos tramos a una poza lo bastante honda y fría como para cortarte la respiración de verdad. El pueblo en sí es modesto de una manera que los resorts más pulidos del Pacífico ya han perdido: restaurantes al aire libre donde el pescado se capturó esa mañana, una feria de agricultores los sábados donde compré una bolsa de mangostanes y me los comí todos en el coche, y una población de surfistas, jubilados y familias ticas que aún no ha decidido representar su propio encanto.

Me gustó Uvita precisamente porque no lo intenta. La cola de ballena es una maravilla genuina y la señalización del parque la trata casi con un encogimiento de hombros. Vienes por un banco de arena y la posibilidad de una ballena y te vas habiendo encontrado además cascadas, buen pescado barato, y un pueblo que en su mayoría sigue ocupándose de lo suyo.

Cuándo ir: De finales de julio a octubre para la temporada de jorobadas del sur, siendo agosto y septiembre los más fiables; de diciembre a marzo para las ballenas del norte y el clima más seco y soleado. Consulta las tablas de mareas antes de visitar el parque: la cola de ballena solo se revela con marea baja.