Saint-Florent

Crucé el Col de Teghime desde el lado de Bastia, y el norte de Córcega se extendió bajo mis pies: el valle del Nebbio, el golfo de Saint-Florent, la ciudad misma blanca y compacta en la orilla, y detrás de ella el perfil oscuro e irregular del Désert des Agriates extendiéndose hacia el oeste hasta el horizonte. El puerto tiene solo 536 metros pero se siente como un umbral, el momento en que una Córcega se convierte en otra. Bajé las curvas hasta la ciudad, encontré sitio para aparcar y una mesa en un café del puerto, y pasé la primera hora simplemente observando los barcos y la luz trabajando sobre el agua.

La ciudad es genuinamente agradable de una manera que resiste la simplificación. Tiene la torre genovesa en la colina sobre el puerto, y una catedral pisana a un kilómetro del casco — la Cathédrale du Nebbiu — que data del siglo XII y se alza en un campo de hierba seca como un accidente arquitectónico que salió perfecto. Tiene una marina llena de veleros y un puerto pesquero donde trabajan los barcos más antiguos. Tiene una cultura del paseo vespertino que se siente más italiana que francesa — gente caminando por el paseo marítimo después de cenar, parándose a media calle para hablar, pidiendo cosas que no habían planeado pedir en bares en los que se habían prometido no parar. Caí en este ritmo de manera natural y me quedé dos días más de lo planeado.

La zona vinícola del Patrimonio empieza a pocos kilómetros al sur, justo bajo el puerto que había cruzado. Esta es la denominación más celebrada de Córcega: la uva Nielluccio produce aquí tintos con una estructura y complejidad que sorprende a quienes la han encontrado solo como vino de playa. El Muscat de Cap Corse de la misma zona — elaborado con pequeñas uvas arrasadas por el sol — sabe a cosas que no sabes nombrar del todo. Visité un domaine un martes por la tarde y el propietario sirvió seis vinos sin preguntar si iba a comprar algo, lo cual hice. Tenía la confianza tranquila de quien sabe que el producto no necesita defensa.

El Désert des Agriates es accesible desde Saint-Florent en barca — quince minutos de travesía hasta playas sin acceso por carretera, sin urbanización y, en temporada baja, sin nadie en ellas. La Plage de Lotu y la Plage du Ghignu están separadas por acantilados y se accede a ellas atravesando maquis que huele exactamente como debe oler el maquis: romero, jaras, algo resinoso. Fui a Lotu en septiembre. El agua era la más transparente que encontré en toda la isla. La playa estaba vacía salvo por una pareja alemana al fondo y una bandada de pardelas en alta mar.

Cuando ir: De mayo a junio y en septiembre. La ciudad está animada en agosto, pero las playas del Désert des Agriates ese mes requieren más planificación — las barcas se llenan. La vendimia del Patrimonio es en septiembre, y los domaines suelen ofrecer catas informales en ese período. La primavera es extraordinaria para las flores silvestres en el Désert.