El tren desde Ajaccio sube durante dos horas por un paisaje que cambia de carácter cada veinte minutos. El maquis da paso al bosque de castaños, los castaños dan paso a los escarpes graníticos, y finalmente el valle se abre y ahí está Corte — una ciudadela medieval que sobresale de un pico de roca sobre la ciudad, el río Restonica cortando por debajo, y en cada superficie vertical disponible las palabras LIBERTA y U RINNOVU pintadas en córcego. Bajé del tren y sentí la altitud de inmediato: un descenso de cinco grados y una calidad del silencio distinta a la de la costa que había dejado esa mañana.
Corte es la única ciudad corsa que nunca ha estado en la costa, y lleva esa autosuficiencia continental en los huesos. Esta fue la capital de Pascal Paoli durante el breve y extraordinario experimento de independencia de la isla en el siglo XVIII — una república corsa con universidad, constitución y estado de derecho, antes de que Francia lo aplastara en 1769. La universidad sigue funcionando aquí, lo que da al casco antiguo una energía estudiantil que convive de manera extraña con el localismo fiero. Por las noches, los bares de la cours Paoli se llenan de jóvenes corsos que discuten sobre cosas que yo no alcanzaba a seguir del todo, bebiendo cerveza Pietra elaborada con harina de castaño, cómodos en su propio mundo de una manera que resulta contagiosa.
La ciudadela alberga el Musée de la Corse, que es mejor de lo que sugiere su discreta entrada — traza la historia y la cultura de la isla con una franqueza que viene de que sean los propios protagonistas quienes cuentan su historia. La vista desde el acrópolis sobre la ciudadela es la que aparece en todas las fotografías de Corte: el casco antiguo abajo, las montañas por todos lados, el barranco abierto, dos ríos uniéndose. Parece el escenario donde debería transcurrir una leyenda.
La razón por la que la mayoría de los senderistas viene a Corte es el barranco de la Restonica. Sube por la D623 en coche o a pie y las paredes del cañón te rodean — granito pulido por la acción glaciar, el río turquesa abajo. En julio y agosto esta carretera se convierte en un caos de tráfico, pero en junio la recorrí en un martes por la mañana y no vi más de quince personas en tres horas. La comida aquí es el interior de Córcega auténtico: una tabla de embutidos en una bergerie significa coppa y lonzu cortados gruesos, brocciu todavía templado, pan de esa misma mañana. El dueño de una bergerie donde paré hablaba francés pero nombraba todo en córcego, y cuando pregunté por un embutido curado oscuro, dijo figatellu y observó mi cara con atención mientras lo comía.
Cuando ir: De mayo a junio y septiembre. Los barrancos son practicables una vez que se funde la nieve en primavera. En julio y agosto la carretera de la Restonica se colapsa, aunque la ciudad en sí es manejable. Octubre trae bosques de castaños dorados y una ausencia casi total de forasteros — los corsos de Corte parecen respirar diferente cuando la temporada ha terminado.