Islas Cook

El avión aterriza en Rarotonga de noche, y lo primero que sientes antes que cualquier otra cosa es el calor — no la pared húmeda del Sudeste Asiático, no el calor seco de las Canarias. Algo más suave, floral. El aeropuerto es básicamente una terraza exterior cubierta. Suena una banda polinesia en algún lugar cercano. Recuerdo haber pensado: esto es o muy encantador o muy artificioso. Después de unos días, me di cuenta de que no era ninguna de las dos cosas. Así son las cosas aquí, sin más.

Las Islas Cook se encuentran en el Pacífico Sur, a medio camino entre Nueva Zelanda y Tahití — suficientemente cerca de la Polinesia Francesa en espíritu, pero independiente, menos artificiosa y bastante más asequible. Rarotonga es la isla principal: una única carretera que recorre los 32 kilómetros del perímetro, un interior montañoso cubierto de selva al que casi nadie se adentra, y una laguna protegida por un arrecife que tiñe el agua de todos los tonos de verde y azul imaginables. Alquilé una moto el primer día y di toda la vuelta en noventa minutos. Luego la volví a hacer, más despacio, porque no había terminado de creer lo que había visto la primera vez. La playa de Muri no es exactamente una playa, sino un umbral: te adentras cincuenta metros y el agua sigue llegándote a las rodillas, templada, de una claridad imposible.

La comida me sorprendió más que nada. Había leído las advertencias habituales: caro, variedad limitada, come en el mercado. Todo cierto, pero el mercado del viernes por la noche en Punanga Nui es genuinamente uno de los mejores mercados gastronómicos que he encontrado en ninguna parte. El ika mata — pescado crudo marinado en zumo de lima y crema de coco — comido de un plato de papel en una mesa de plástico, es el tipo de plato que te hace resentir cada restaurante de precio elevado que intenta recrearlo. En la isla exterior de Aitutaki, comí fruta del pan asada sobre fuego abierto en una playa con otras cuatro personas y sin cobertura. Esa comida no necesita comentario.

Cuándo ir: De abril a noviembre es la temporada seca — menos humedad, noches más frescas (en términos relativos) y menor riesgo de ciclones. Julio y agosto son los meses con más visitantes. Si quieres Aitutaki casi para ti solo, ve en mayo o principios de junio. De diciembre a marzo es temporada de ciclones; no es imposible viajar, pero no es recomendable a menos que tengas mucha flexibilidad.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Todo te encamina hacia Aitutaki como la excursión imprescindible, y es genuinamente impresionante — pero Rarotonga queda relegada a “solo el hub”, el lugar de paso. Eso está mal. El sendero transversal por el interior de la isla es una caminata de verdad por la selva hasta una cresta con vistas en ambas direcciones, y la cultura local — los espectáculos de danza, la Iglesia Cristiana de las Islas Cook el domingo por la mañana, el mercado del martes por la noche — es más presente y accesible que cualquier cosa que encontrarás en Aitutaki, que es básicamente infraestructura de resort sobre una laguna. Dedica al menos cuatro días a Rarotonga. Ve despacio. La isla se resistirá a cualquier otra cosa de todos modos.