Domoni

La carretera de Mutsamudu a Domoni asciende por el corazón de Anjouan, a través de colinas tan intensamente verdes que parecen iluminadas desde dentro — arboledas de plátanos y árboles de ylang-ylang y arbustos de clavo y el ocasional destello de árbol de llamas naranja en una cresta. Mi taxi era una furgoneta con nueve personas y una gallina en una cesta en el techo, y el conductor navegó los zig-zags con la calma confianza de un hombre que había hecho esta ruta particular varios miles de veces y no esperaba sorpresas de ella. Llegamos a Domoni dos horas después, en el punto donde la carretera terminaba en una terraza rocosa sobre el mar, y salí a un viento que olía a sal y clavo simultáneamente, una combinación que no debería funcionar pero funciona.

Domoni fue en su día la ciudad más importante de las Comoras — la sede de un sultanato que controlaba el comercio a través del Canal de Mozambique del Norte y era lo suficientemente rico como para construir mezquitas de genuina ambición arquitectónica. La evidencia de esa antigua importancia todavía es visible en el barrio antiguo, donde los muros de piedra de coral se elevan tres y cuatro pisos, donde el estuco tallado decora los dinteles de puertas que ahora abren a habitaciones vacías, donde la mezquita del viernes data del siglo XII. Pero es visible de la manera en que son visibles las ruinas — como los restos de algo que se volvió más hermoso a través de su declive, que quizás es una cualidad particular de la arquitectura islámica en climas tropicales. La piedra es porosa, suave, viva con musgo y sal. Los muros respiran.

Pasé una tarde recorriendo el barrio antiguo con un hombre al que llamaré Mohammed, quien me encontró en la primera mezquita, ofreció sus servicios como guía a un precio que pareció justo y resultó saber la historia de cada muro significativo. Me mostró las ruinas del antiguo palacio, las piedras con inscripciones semienterradas en un jardín, el lugar donde solían lanzarse los barcos del sultán. Me dijo que la población de Domoni había caído a la mitad desde su infancia cuando la gente se mudó a Mutsamudu o al continente. Lo dijo sin pena ni emoción particular, como una declaración de hecho. Luego me mostró una puerta que dijo tenía seiscientos años y pasó la mano por el tallado de la manera en que tocas algo de lo que estás orgulloso de conocer.

El mar debajo de Domoni es más agitado que las costas protegidas del oeste — el Océano Índico llega aquí sin mediación, empujando agua blanca contra las terrazas de coral. Por la tarde, los hombres pescan desde las rocas con líneas de mano mientras los niños escalan los mismos muros de coral que se han escalado durante siglos. La persistencia de la vida cotidiana en un lugar de consecuencia tan disminuida es su propia forma de dignidad. Cuando tomé el taxi de vuelta a Mutsamudu al caer la tarde, las colinas se tornaban púrpuras y el olor de ylang-ylang era más fuerte que nunca. Domoni ya era invisible detrás del primer cerro, como si nunca hubiera comprometido del todo a ser vista.

Cuando ir: Domoni es accesible todo el año, pero la carretera entre Mutsamudu y Domoni está significativamente mejor mantenida durante la temporada seca, de mayo a octubre. Los taxis compartidos hacen el recorrido diariamente — espera dos horas y un vehículo lleno. No hay hotel en el propio Domoni; alójate en Mutsamudu y haz el trayecto como excursión de un día. El barrio antiguo es mejor con la luz matutina antes del calor del mediodía.