Cartagena de Indias

Llegamos a última hora de la tarde, cuando la luz en Cartagena toma el color del ámbar y cada muro coral, ocre e índigo parece estar iluminado desde adentro. El taxi nos dejó en la Puerta del Reloj — la antigua torre del reloj, la entrada ceremonial principal a la ciudad amurallada — y el ruido de la ciudad moderna desapareció casi de inmediato. Adentro, las calles se estrechan y el siglo cambia.

Dentro de las murallas

La Ciudad Amurallada es suficientemente pequeña para recorrerla entera a pie en una hora y suficientemente densa para pasar días dentro sin agotarla. Las calles residenciales y comerciales — la Calle del Santísimo, la Calle de las Damas, el corredor que sube hacia la Plaza de Bolívar — están bordeadas de mansiones coloniales cuyos balcones se desbordan de buganvilias en magenta y violeta. El olor es una mezcla particular: aire salado del Caribe a dos cuadras, algo friéndose en aceite de coco, la leve dulzura de las flores. A las siete de la noche, las plazas se llenan de familias, vendedores y parejas, y los restaurantes a la luz de las velas empiezan a sacar mesas sobre el empedrado.

Lia encontró un carrito de fritanga cerca de la Plaza de Trinidad en nuestra segunda noche y volvió con un cucurucho de papel de carimañolas fritas — yuca rellena de carne de res condimentada — que estaban tan buenas que volvimos todas las noches después de eso. El carrito lo atendía una mujer que parecía divertida por nuestra incapacidad de moderarnos.

Para qué sirven realmente las murallas

Yo había asumido que las murallas eran principalmente decorativas, de la manera en que la mayoría de las fortificaciones que sobreviven se han vuelto. No lo son. Subir a la cima de las Murallas al atardecer, caminar el circuito sobre el Caribe con la ciudad vieja a las espaldas y el mar abierto al frente, deja claro que Cartagena pasó tres siglos genuinamente aterrorizada de los piratas. El Castillo San Felipe de Barajas, la enorme fortaleza sobre la colina justo fuera de las murallas, es la construcción militar colonial española más completa de América — un laberinto de rampas, túneles y baterías que jamás fue tomado. Recorrer sus pasajes subterráneos con solo una linterna se sintió más como arqueología que como turismo.

El descubrimiento inesperado llegó el tercer día: una pequeña puerta en un muro cerca del Barrio Getsemaní — el barrio justo fuera de las murallas, más habitado y menos pulido que el interior — llevaba a una galería en un patio lleno de plantas que nunca habría encontrado sin seguir a un gato del lugar a través de ella. El trabajo adentro era serio y la mujer que manejaba el espacio hablaba de la escena de arte contemporáneo de Cartagena con una urgencia que no tenía nada que ver con los turistas. El contraste con las fachadas coloniales perfectamente restauradas a veinte metros de distancia era desconcertante en el mejor sentido.

El agua que lo rodea todo

Cartagena es una ciudad definida por su relación con el agua — el Caribe al norte, la Ciénaga de las Ánimas al sur, la bahía al oeste. Tomar un taxi acuático hacia las Islas del Rosario por un día, o simplemente sentarse al borde de las murallas en la tarde viendo a los pelícanos cazar en la última luz, te recuerda que toda la historia y la belleza y el ruido de la ciudad existen en una franja estrecha de tierra rodeada de mar. Hay una humildad en esa geografía que la arquitectura confiada de la ciudad no siempre anuncia.

Cuando ir: De diciembre a abril es la temporada seca — cielos despejados, menor humedad y las tardes más agradables para caminar. Evita la Semana Santa y el Hay Festival en enero si quieres encontrar habitación sin planear con tres meses de anticipación.