Levanto

Llevaba tres días en las Cinque Terre cuando caminé al norte desde Monterosso por el sendero hacia Levanto, y la transición fue algo cercano al alivio. No porque los cinco pueblos no valgan todo lo que se les atribuye — lo valen — sino porque después de tres días de multitudes de alta temporada y colas de restaurante y la presión persistente de gestionar un lugar muy famoso, la vista de una ciudad de verdad con un supermercado y una playa larga y cafés que no estaban desbordados por turistas produjo una relajación involuntaria de algo que no sabía que estaba tenso.

Levanto se sienta justo fuera del límite norte del Parque Nacional de las Cinque Terre, en una bahía que se abre más generosamente que ninguno de los pequeños puertos de los cinco pueblos. La playa tiene cuatrocientos metros de arena de verdad — no mucho para los estándares del Adriático pero extraordinario después de la roca y el hormigón de las Cinque Terre — y por la mañana antes de que los chiringuitos monten sus muebles, puedes caminarla con los zapatos quitados y tener la mayor parte para ti solo. El mar aquí corre un poco más calmado que en Monterosso, protegido por el promontorio, y la temperatura del agua en junio y septiembre es exactamente lo que quieres que sea.

El casco antiguo es pequeño pero propiamente medieval — un centro de callejuelas estrechas y pasajes en arco y alguna que otra logia que data del período en que Levanto era una importante ciudad costera genovesa con sus propias ambiciones comerciales. La Iglesia de Sant’Andrea tiene una fachada en el mármol rayado negro y blanco del estilo gótico ligur, severo y apuesto, y su interior es oscuro y fresco de una manera que te invita a sentarte y quedarte un minuto. Las ruinas del castillo sobre el pueblo son accesibles por un corto sendero y dan vistas hacia Monterosso y la costa de las Cinque Terre que clarifican la geografía de maneras que el sendero no consigue.

Comer en Levanto es considerablemente más relajado que en los cinco pueblos, donde la presión del tráfico turístico ha subido los precios y en algunos lugares ha bajado la calidad. Aquí los restaurantes tienen clientes habituales y los menús rotan con lo que está disponible en lugar de con lo que es más fotografiable. Encontré una trattoria cerca de la piazza central donde las trofiette al pesto eran lo que las trofiette al pesto deberían ser — la salsa hecha con albahaca ligur que es más pequeña y más fragante que la variedad genovesa, judías verdes en la pasta para consistencia y dulzor, un trozo de patata para textura. El precio era la mitad de lo que había pagado por una versión inferior en Vernazza. Cené ahí dos veces.

El surf en Levanto es un secreto local de modestas proporciones — cuando el oleaje viene del noroeste, lo que ocurre un puñado de veces cada otoño, la bahía recibe olas pequeñas pero surfeables que sacan al pequeño contingente surfista de la ciudad. No surfeé, pero lo observé desde la playa en octubre mientras comía un panino de la panadería de la calle principal, y el contraste entre la serena torre medieval de detrás y las tres personas intentando el surf italiano al fondo tenía una calidad de surrealismo suave que encontré placentera.

Desde Levanto, el tren hacia el sur sale más o menos cada veinte minutos y te deposita en cualquiera de los cinco pueblos en menos de quince minutos, lo que significa que puedes usar la ciudad como base genuinamente cómoda — playa más larga, alojamiento más tranquilo, precios más bajos — y hacer excursiones a las propias Cinque Terre cuando el espíritu te mueva.

Cuando ir: Septiembre es el mes más fino aquí — las multitudes del verano se han reducido, el mar sigue cálido de tres meses de sol, el casco antiguo está ocupado por italianos de vacaciones de final de temporada, y los restaurantes tienen sus mejores ritmos. Junio viene muy de cerca. La temporada de surf va de octubre a noviembre para quien esté interesado en ese tipo particular de mañana agitada.