Para llegar a la Playa de Guvano tienes dos opciones, ambas instructivas sobre el tipo de lugar que es. La primera es el sendero que desciende desde la cresta sobre Corniglia, un descenso empinado y de superficie suelta por el matorral que tarda unos treinta minutos y requiere cierta confianza en terreno irregular. La segunda solía ser un túnel de ferrocarril abandonado, un paso no oficial que los lugareños conocían y mantenían en semi-secreto durante años antes de que las autoridades lo regularan más. Yo vine por el sendero. Mis rodillas me lo recordaron durante dos días después.
La propia playa tiene unos doscientos metros de guijarros grises y verdes pulidos encerrados por acantilados de caliza verticales que se alzan cuarenta metros por ambos lados. No hay acceso por carretera, ni café, ni operación de alquiler de tumbonas. La cala mira al sur-suroeste, lo que significa que el sol de la tarde la alcanza plenamente y la luz en las paredes de roca a última hora de la tarde tiene una calidad reflexiva que hace que toda la cala parezca el interior de un horno — no desagradablemente, porque el mar está ahí mismo y el agua es suficientemente fría para hacer irrelevante el calor. Nadé durante mucho tiempo, flotando boca arriba mirando hacia arriba las paredes del acantilado mientras pequeños lagartos se movían en las rocas junto a la línea de agua.
El agua en Guvano es la más clara que encontré en ningún punto de las Cinque Terre. La ausencia de barcos y la profundidad de la cala relativa a su tamaño la mantiene prístina, y nadar aquí a primera hora de la mañana, antes de que el puñado de excursionistas que conocen el lugar hayan hecho su descenso, es una experiencia de silencio tan improbable que tardas un rato en relajarte del todo. Los sonidos del mar contra los guijarros son el único ruido. Los peces pequeños se acercan a la orilla en las secciones poco profundas. Los acantilados retienen el calor del día anterior.
Había quizás veinte personas en la playa durante mi visita, un sábado de finales de mayo. La demografía era casi totalmente italiana — la población local que ha conocido este lugar toda su vida y no está del todo contenta de verme ahí, lo que entendí y respeté. Dos hombres mayores practicaban la pesca submarina a lo largo de la pared del acantilado con una competencia casual. Una mujer se había acomodado sobre una roca lisa en una posición que sugería que esta era una práctica semanal de larga data. Me instalé en un trozo de guijarros cerca del agua y pasé cuatro horas leyendo y nadando y no haciendo absolutamente nada productivo.
La subida de vuelta al final del día es el precio que pagas, y es un precio real. A las cinco de la tarde, después de un día al sol y varias horas nadando, el ascenso de treinta minutos a Corniglia exige una concentración difícil de reunir. Me detuve tres veces y bebí el resto de mi agua y llegué arriba con la claridad ligeramente alucinada de alguien que ha estado demasiado tiempo al sol. Luego fui directo al bar de la piazza principal y bebí un vaso de Vernaccia di Corniglia fría en aproximadamente cuarenta segundos. El hombre detrás de la barra lo rellenó sin que se lo pidiera.
Lleva todo lo que necesitas. No hay infraestructura ahí abajo y no hay manera de conseguir nada una vez que estás en la cala. Agua, comida, protección solar, una toalla para tumbarte, algo que leer si vas a estar horas. No vayas en un día de mar gruesa — la playa de guijarros puede volverse insegura cuando corre el oleaje. La mejor información de acceso está en el punto de información turística de Corniglia cerca de la iglesia.
Cuando ir: Mayo y junio antes de que la palabra se corra del todo a los visitantes de verano; septiembre después de que se hayan ido las multitudes de agosto. La cala es accesible todo el año pero inútil en invierno cuando el mar está frío y el sendero embarrado. Apunta a un día con viento suave del noreste para las condiciones de agua más tranquilas.