El Villarrica es uno de los volcanes más activos de América del Sur y se asienta directamente detrás del pueblo de Pucón como un vecino extraordinariamente seguro de sí mismo. De noche, cuando las condiciones son favorables, desde la orilla del lago de abajo se puede ver el tenue brillo anaranjado del lago de lava en el cráter. La primera tarde que llegamos me quedé al borde del agua mirando ese resplandor, sintiendo la alerta particular que se siente cuando el paisaje está claramente vivo de maneras que no acabas de comprender del todo.
La ascensión al cráter
No soy madrugador por naturaleza, pero a las cinco de la mañana estaba vestido y listo sin ningún debate interno, porque la cumbre del Villarrica es de esas cosas que haces sin negociar contigo mismo. La subida lleva entre cuatro y cinco horas según las condiciones de nieve: crampones desde el punto de partida, piolet del guía, frontal hasta las ocho más o menos. El campo de nieve superior es suficientemente empinado como para usar el piolet de verdad. El viento en la cumbre huele a azufre y parece estar tomando una decisión personal sobre ti.
El borde del cráter es algo para lo que no tengo palabras del todo adecuadas. Miras hacia abajo, hacia una chimenea en ebullición de gas y luz de lava, mientras estás de pie sobre una cresta de hielo y ceniza compactada, con todo el distrito de los lagos chileno desplegándose abajo: el lago Villarrica, el lago Caburgua, los oscuros bosques de araucarias, los Andes extendiéndose hacia el sur hasta difuminarse en las nubes. El descenso es de sentado por un canal de hielo tallado, lo que lleva unos ocho minutos y borra buena parte de la solemnidad acumulada durante la mañana.
Las termas y el bosque de araucarias
La otra oferta del distrito de los lagos son las aguas termales, y las que hay cerca de Pucón son auténticas — no piscinas de azulejos para turistas, sino pozas termales al aire libre excavadas en laderas boscosas, con vapor saliendo de la superficie y aire frío bajando entre los árboles. Las Termas Geométricas, a una hora del pueblo, son las más elaboradas: un largo paseo de tablas rojas que serpentea por un cañón fluvial con pozas a distintas temperaturas alimentadas por manantiales naturales. Son hermosas de un modo ligeramente autoconsciente, y merece la pena ir.
Más sorprendente fue el bosque de araucarias en el Parque Nacional Huerquehue. La araucaria es un árbol antiguo — espinoso, de aspecto prehistórico, con una copa que parece dibujada por un niño — y caminar a través de un bosque de ellas en altura, con la luz filtrándose por esa geometría extraña sobre tu cabeza, fue una experiencia genuinamente distinta a cualquier otro bosque en el que haya estado. El sendero al lago Los Patos sube entre ellas durante dos horas antes de abrirse a un lago turquesa rodeado de más árboles. Lia se sentó en una roca y dijo que parecía un paisaje de otro planeta. Tenía razón.
El pueblo entre aventuras
El propio Pucón es un pequeño y bien organizado centro de aventura: tiendas de alquiler de equipamiento, una escena gastronómica local competente anclada en trucha a la plancha del lago y sopas contundentes, y un casino que parece existir por razones ajenas a todo lo que hace el resto del pueblo. Por las tardes la calle principal se llena de gente comparando lo que hizo durante el día — el volcán, el rafting en el Trancura, las tirolinas — con la energía ligeramente electrizada de quienes han pasado el día al aire libre y han comido bien.
El lago es frío pero bañable en enero y febrero. La playa de arena negra cerca del embarcadero está bien por la tarde cuando baja el viento. Cómprate una bolsa de sopaipillas de la señora que está cerca de la entrada del mercado y cómetelas mientras el volcán hace lo suyo.
Cuándo ir: De diciembre a marzo para hacer senderismo, bañarse y escalar el volcán (si el tiempo y los permisos de la CONAF lo permiten — el Villarrica cierra con frecuencia). De junio a agosto Pucón se convierte en estación de esquí con pistas razonables en el propio volcán. Evita mayo y octubre si quieres tiempo fiable; las temporadas intermedias son aquí lluviosas y grises de un modo que cierra la mayoría de los buenos senderos.