Agua Azul

El camino desde San Cristóbal hasta Agua Azul baja casi dos mil metros en noventa minutos, y el paisaje cambia tan completamente y tan rápido que parece un timelapse de zonas climáticas. Los bosques de pino ceden paso al bosque de niebla, que cede paso a algo más denso, más húmedo y verde oscuro, y para cuando la carretera se nivela cerca del río Tulijá el aire que entra por la ventana es espeso y cálido y lleva el olor de la tierra húmeda y de cosas en flor que no sería capaz de nombrar. Escuché las cascadas antes de verlas.

Agua Azul es una serie de cascadas de travertino donde los minerales disueltos de calcio dan al agua un color que parece artificial en las fotografías y genuinamente improbable en persona: un turquesa mineral profundo, entre una piscina y un lago glaciar, rodeado del verde fluorescente de la selva circundante. La caliza ha construido presas naturales y pozas a lo largo de miles de años, creando un efecto en terrazas — una poza derramándose sobre la siguiente, cada una captando la luz de manera diferente según la hora del día. Había visto las fotografías y me había dicho que seguramente estaban filtradas. No estaban filtradas.

El baño es el punto central, y es extraordinario. El agua está fría — lo suficientemente fría para hacer que uno jadee al entrar incluso con el calor húmedo — y tan clara que se puede ver el lecho de piedra caliza a varios metros de profundidad, sus colores cambiando del óxido al blanco y al verde según las algas. Las familias locales se meten en las secciones más someras cerca de la orilla mientras la corriente discurre fuerte en el centro de las cascadas principales, donde la espuma rompe blanca sobre rocas desgastadas y suaves. Nadé durante dos horas, salí a comer un tamal de uno de los puestos en la entrada, y volví a meterme. Los tamales eran buenos — masa que guardaba algo del humo del fogón de leña, doblada sobre frijoles negros y una tira de chile que crecía con calma en lugar de golpear fuerte.

Agua Azul no está sin descubrir, y no quiero fingir lo contrario. El camino de entrada está bordeado de puestos que venden baratijas de plástico y flotadores. Los fines de semana en temporada alta las pozas cerca de la entrada se llenan de gente. Pero camina río arriba veinte minutos más allá del núcleo turístico principal y las multitudes se dispersan y las pozas se vuelven más largas, más silenciosas, y la selva se cierra más completamente sobre la cabeza. Encontré una poza allá arriba, de unos cuarenta metros de largo, donde solo nadaban otras cuatro personas, la jungla apretando desde ambas orillas y un martín pescador ocupado con sus asuntos urgentes en los bajíos.

Las cascadas y la comunidad circundante son gestionadas por una cooperativa ejidal local, y funciona mejor que la mayoría de estos arreglos — la tarifa de entrada es modesta, los puestos son de propiedad local y el sendero río arriba está despejado y bien mantenido. La comunidad de Agua Azul misma, visible entre los árboles, funciona a su propio ritmo.

Cuando ir: De noviembre a abril, cuando la temporada seca mantiene el agua más clara y la corriente manejable. Tras lluvias fuertes el agua se vuelve marrón por el sedimento en suspensión y el baño suele estar prohibido — merece la pena comprobar las condiciones antes de hacer el viaje desde San Cristóbal o Palenque. Llegar antes de las once y las multitudes serán escasas.