Palmeiras

La mayoría de la gente pasa por Palmeiras sin detenerse, que es exactamente el error que el carácter discreto del pueblo te invita a cometer. Se asienta en la base del escarpe occidental de la Chapada — los acantilados detrás subiéndose de forma tan abrupta y tan alta que por la tarde proyectan toda la ciudad en sombra — y funciona principalmente como nodo logístico: el lugar donde los guías recogen a los senderistas para el ascenso a la cima de la Fumaça, donde los camiones del mercado se abastecen en su camino entre el altiplano y la costa. Hay una calle principal. Hay una iglesia. Hay varios bares donde los hombres ven el fútbol y no parecen ni complacidos ni disgustados por la presencia de un extraño.

Me quedé porque mi camioneta se averió, y me quedé por elección. La falla mecánica ocurrió a dos kilómetros del pueblo — algo en la línea de combustible, explicó mi conductor con la calma particular de un hombre que ha experimentado todos los desastres vehiculares posibles en estas carreteras y no considera ninguno de ellos notable — y esperamos cuatro horas a que llegara una pieza desde Lençóis. Pasé esas cuatro horas en el único bar del pueblo, comiendo caldo de mocotó — un guiso espeso de pata de vaca, rico y gelatinoso y más delicioso de lo que su descripción sugiere — mirando una tormenta formarse sobre el escarpe de arriba y luego descargarse sobre los acantilados en una cortina de lluvia mientras el pueblo de abajo se mantenía seco.

Los humedales de Marimbus comienzan en el borde oriental del pueblo donde la tierra se aplana y el drenaje del altiplano se extiende en un mosaico de cerrado inundado, grupos de palma buriti y canales oscuros lentos navegados en canoa. Es una Chapada diferente del mundo rocoso y elevado de los senderos de arriba — húmeda, verde de una manera pesada, llena de pájaros y ranas y la particular quietud del agua estancada. Los buritis son magníficos: sus troncos escalando diez y quince metros, sus coronas emplumadas muy por encima, y la luz filtrándose a través de ellos por la tarde se convierte en algo ámbar y casi sagrado. El Marimbus es el rostro menos conocido de la Chapada Diamantina, y Palmeiras es su punto de entrada más natural.

El pueblo tiene un festival en junio — Festa de São João, la celebración de mediados de invierno que corre por el interior del noreste con hogueras y forró y la exuberancia particular de la gente bahiana que toma sus festividades en serio. Yo no estaba allí para ello, pero los preparativos que vi — banderas de papel colgadas entre casas, una pista de baile temporal siendo construida en la plaza — sugerían algo comprometido. El dueño del bar explicó el festival con la mezcla de orgullo local y ligera exasperación de alguien que vive junto al caos del evento y no lo tendría de ninguna otra manera.

Lo que Palmeiras ofrece que los pueblos más turísticos no tienen es una ausencia completa de actuación. Nadie está intentando venderte nada que no hayas venido a buscar. Los guías que trabajan el sendero de la cima de la Fumaça desde aquí son eficientes, conocedores, y con precios de aproximadamente el sesenta por ciento de lo que pagarías por el mismo servicio organizado desde Lençóis. La posada donde me quedé finalmente — la esposa del mecánico la llevaba, que es uno de esos detalles que solo ocurren en pueblos pequeños — servía un desayuno de fruta fresca, huevos fritos y torta de maíz que me encontré pensando durante el resto del viaje.

Cuando ir: De junio a septiembre para el sendero de la cima de la Fumaça — seco, despejado, manejable. Para los humedales del Marimbus en canoa, la temporada de lluvias de enero a abril amplía dramáticamente el área navegable y la vida de aves alcanza su punto máximo. El festival de São João a finales de junio vale la pena organizarse para visitarlo si quieres ver la cultura interior de la Chapada en su momento más animado.