Igatu

Te acercas a Igatu por un camino de tierra que la temporada seca convierte en polvo rojo fino — lo cubre todo, los arbustos, el coche, el fondo de tu garganta — y el pueblo se anuncia no con gente o ruido sino con muros de piedra. Aparecen de repente en el matorral: bajos, ajustados a mano, la cuarcita rugosa que los trabajadores de la era de los diamantes usaban porque la tenían por todas partes bajo los pies. Luego más muros, y entonces te das cuenta de que estás mirando el esqueleto de una ciudad, o de lo que alguna vez se pretendió que fuera una.

Igatu fue un próspero asentamiento minero en el siglo XIX, cuando los garimpeiros inundaron la zona persiguiendo diamantes de las gravas del río y las venas de cuarzo del altiplano. En su apogeo tenía varios miles de habitantes, suficientes para justificar iglesias, una farmacia, casas de piedra sustanciales construidas al estilo colonial portugués con muros gruesos y patios interiores. Luego los diamantes se acabaron, como siempre ocurre. La gente se fue. Los techos, que habían sido de madera y paja, se deterioraron y cayeron. Los muros, que eran de piedra, se quedaron. Lo que queda es un paisaje de habitaciones sin techo, vanos de puerta que enmarcan cielo abierto, patios colonizados por el matorral de cerrado y ocasionalmente por una sola e insistente higuera que fuerza sus raíces entre las piedras.

Todavía viven quizás doscientas personas en Igatu — concentradas en la parte más nueva del pueblo por encima de las ruinas, donde casas de cemento pintado reemplazan a la piedra — y las secciones habitadas y abandonadas coexisten con la facilidad natural que parece propia de los pequeños pueblos brasileños. Una mujer tiende ropa desde una ventana a cincuenta metros de una ruina donde un mango centenario crece por lo que fue una vez el salón de alguien. Los niños juegan al fútbol en un espacio despejado entre dos muros sin techo. Las ruinas no están valladas ni convertidas en museo. Están simplemente presentes, parte de la vida continua del pueblo, lo que es ya sea melancólico o pragmático según tu disposición.

El cañón del Río Piabas corre bajo el pueblo y es accesible por un sendero que desciende abruptamente a través de las ruinas y luego por bosque de galería hasta el río. El agua aquí corre clara sobre cuarcita pálida, y hay pozas suficientemente profundas para nadar. Nadé en una de ellas una tarde calurosa mientras un par de martines pescadores trabajaban los bajos río abajo y las paredes del cañón sobre mí eran del color de la sangre seca. El contraste entre la ruina de arriba y el río de abajo — una cosa vaciada de vida, otra llena de ella — hizo de una tarde de reflexiones peculiares.

La posada donde me quedé estaba dirigida por un hombre llamado Dão que había vivido en Igatu toda su vida y cuya abuela había nacido en una de las casas que ahora es una ruina. Servía el desayuno en una terraza cubierta con vistas sobre las ruinas hacia el altiplano más allá y hablaba sobre el lugar sin sentimentalismo, como lo hacen las personas cuando la historia no es abstracta sino algo que le ocurrió a su familia. Recomendó el sendero al cañón y me dijo en qué poza nadar. Yo era el único huésped.

Cuando ir: De junio a septiembre — las ruinas son impresionantes con la luz de la temporada seca, el sendero del cañón es transitable y las pozas del río son nadables. En la temporada de lluvias el sendero al cañón puede inundarse y las ruinas se ven menos fotogénicas bajo nubes pesadas. Igatu es un día completo o pernocta desde Lençóis; se combina bien con el sendero de acercamiento a la Cachoeira da Fumaça que pasa cerca.