Chapada Diamantina

Llegué a Lençóis en un autobús desde Salvador que tardó siete horas por una carretera que parecía diseñada para poner a prueba tu determinación. El pueblo en sí es pequeño, colonial y un poco polvoriento — el tipo de lugar donde cada hospedaje hace las veces de punto de partida de senderos y la calle principal huele a café y tierra roja. A los veinte minutos de dejar mi mochila, ya estaba caminando por el cerrado con un guía local llamado Marcos que no hablaba francés, un inglés mínimo, y se comunicaba principalmente señalando con entusiasmo. Resultó ser más que suficiente.

Chapada Diamantina no es un solo lugar sino un parque nacional del tamaño de un país pequeño, construido sobre una meseta que se eleva del interior de Bahía como un argumento geológico. El paisaje hace cosas que uno no espera de Brasil: refresca por las mañanas, a veces hace genuinamente frío de noche, y la vegetación es ese cerrado escaso, retorcido y de otro mundo que parece un set de David Lynch comparado con la exuberante selva atlántica que todos imaginan. Las cascadas — Cachoeira da Fumaça desplomándose 340 metros en la niebla, Riachinho serpenteando entre cuarcita lisa — son reales y espectaculares, pero el detalle que me dejó sin palabras fue Poço Azul. Descendés al interior de una cueva por una grieta en la ladera, entrás en una poza natural, y el agua debajo de vos está iluminada desde adentro, de un turquesa cegador, tan clara que podés contar los guijarros a quince metros de profundidad. Flotémucho tiempo allí sintiéndome dentro de una piedra preciosa.

La comida es bahiana con acento sertanejo — moqueca, sí, pero también cabrito guisado con cactus seco, mandioca en todas sus formas, y un caldo de feijão que una señora llamada Doña Raimunda servía de una olla del tamaño de una rueda de camión en el mercado de Lençóis los jueves por la mañana. Come eso. Saltéate los restaurantes turísticos cerca de la plaza. Contratá un guía local para los senderos más largos — no porque el parque sea peligroso, sino porque sin alguien que sepa dónde se bifurca el camino, pasarás tres horas caminando en dirección equivocada hacia una meseta que, hay que admitirlo, también es hermosa.

Cuándo ir: De junio a septiembre es la estación seca — los senderos son accesibles, las cascadas están llenas gracias a las lluvias recién terminadas, y la luz de última hora de la tarde tiñe las paredes de arenisca del cañón de color ámbar. Evitá enero y febrero; las inundaciones repentinas cierran senderos y algunas cuevas se inundan por completo.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Venden Chapada Diamantina como una escapada desde Salvador, una excursión de dos días de camino a otro destino. No lo es. El parque recompensa la lentitud — una semana como mínimo, idealmente diez días. Los que lo conocen de verdad son los que se quedan el tiempo suficiente para aburrirse de los lugares obvios y luego tropiezan con los que nadie fotografía.