Troyes

Llegué a Troyes esperando un pueblo vinícola y encontré una ciudad medieval que de alguna manera había permanecido intacta mientras todo a su alrededor era destruido, reconstruido y modernizado. El casco antiguo tiene la forma, según la literatura turística, de un corcho de Champagne — un estrecho óvalo de calles entramadas que sobrevivió la destrucción de las guerras religiosas, la Revolución y dos guerras mundiales a través de una combinación de pobreza, indiferencia y pura suerte estructural. De pie en la ruelle des Chats — un callejón tan estrecho que los pisos superiores de los edificios a ambos lados casi se tocan — sentí el vértigo particular de una ciudad que ha olvidado actualizarse, y me sentí agradecido por ello.

Las iglesias en Troyes contienen algunas de las mejores vidrieras medievales de Francia — un hecho que parece ser conocido principalmente por especialistas y grupos escolares, lo que significa que la Catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul y la Basílica de Saint-Urbain están regularmente disponibles para visitar a un ritmo que implica sentarse y mirar detenidamente, que es el único ritmo correcto para las vidrieras. La nave de la catedral es una cuadrícula flotante de ventanas, cada superficie que no es estructural dedicada a la luz de colores — azules profundos y carmesíes en las bahías más antiguas, verdes ácidos y amarillos en las secciones del Renacimiento, todo cambiando completamente a medida que el sol se mueve. Pasé dos horas allí una mañana gris y aun así sentí que había ido con prisa.

Troyes es también, hay que decirlo, el origen del comercio de ajuares y el sistema de pesos de Troyes — fue una importante ciudad de feria comercial en el período medieval, las “ferias de Champagne” atrayendo a comerciantes de toda Europa. La tradición textil persiste hoy en forma de docenas de tiendas outlet en la carretera de circunvalación, lo que crea la leve disonancia cognitiva de una ciudad que es simultáneamente uno de los entornos medievales mejor conservados de Francia y también la capital del comercio outlet del país. Encontré esto más encantador que extraño.

La comida es la razón para quedarse una noche más. La andouillette de Troyes es la gran contribución culinaria de la ciudad al mundo: una salchicha de tripa de cerdo cortada toscamente, intensamente sabrosa, exigente, y completamente desinteresada en la compañía educada. La versión auténtica — la certificada por la Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique, conocida por su memorable acrónimo AAAAA — se sirve a la parrilla con salsa de mostaza en todos los restaurantes serios del pueblo, y definitivamente no es para todos. A mí me gustó mucho. El queso chaource de la cercana meseta del Aube es más suave y comprensivo — un disco cremoso y ligeramente ácido que se ablanda hasta correr a temperatura ambiente — y me comí uno entero en dos días sin un rastro de remordimiento.

Cuando ir: Troyes no tiene nada que ver con la temporada de cosecha y por eso es excelente en los meses de temporada baja cuando el resto de Champagne está frenético o cerrado. Abril y mayo, cuando la luz en esas vidrieras es buena y las terrazas acaban de abrir, es ideal. Diciembre trae un mercado navideño en las calles medievales que es genuinamente encantador sin ser agresivamente turístico.